¿Anza registró exactamente quién lo acompañó en su expedición?

¿Anza registró exactamente quién lo acompañó en su expedición?

La primera expedición de Anza de 1775 trajo a algunos de los primeros colonos de habla hispana a Alta California. Al menos un bebé nació en el camino. ¿Anza o alguien más en su grupo anotó los nombres de todos?


Si. La lista de familias está disponible en el sitio web del Servicio de Parques Nacionales de EE. UU. En: https://www.nps.gov/juba/learn/historyculture/people.htm. Una nota en la parte inferior indica "* Esta lista está adaptada y no incluye a los guías indios, vaqueros, muladores, sirvientes y otros miembros de la Expedición Anza de 1775-76 (incluido el Padre Font y el mismo Anza)".


Una lista más completa está disponible en los diarios que mantuvo para todas las expediciones. Puede leerlos en español y traducirlos al inglés en el sitio web del proyecto Anza de la Universidad de Oregón en: http://anza.uoregon.edu/siteindex.html.


Lo que este explorador y misionero español nos enseñó sobre la historia del condado de San Bernardino

Fue el misionero y explorador español del siglo XVIII, el padre Francisco Tomás Hermenegildo Garcés, cuyo diario ayudó a comprender los primeros días del condado de San Bernardino y la fascinante historia # 8217.

Nacido en Villa de Morata del Conde en el centro-norte de España el 12 de abril de 1738, Garcés fue el primer explorador conocido en visitar la tierra natal del poderoso Mohave. También fue quizás el primero en viajar por el condado de San Bernardino y dejar un registro de sus experiencias.

P. Francisco Tomas Hermenegildo Garces (Cortesía de Nick Cataldo)

El padre Garcés, quien fue asignado a la Misión San Xavier del Bac cerca de lo que ahora es Tucson, había acompañado previamente al Capitán Juan Bautista de Anza en una ruta terrestre por el sur en 1774, desde Arizona hasta la Misión San Gabriel.

En septiembre del año siguiente, partió nuevamente del sur de Arizona, esta vez como parte de la famosa expedición de Anza, destinada a establecer asentamientos españoles en la bahía de San Francisco. Cuando la expedición llegó a las aldeas de Yuma en el río Colorado a principios de diciembre, Garcés recibió permiso para permanecer con la tribu.

Poco tiempo después, con sólo guías nativos americanos como acompañantes & # 8212 incluido Sebastián Tarabal, a quien conocía bien de expediciones anteriores de Anza & # 8212, el fraile franciscano emprendió su épica exploración.

Garcés comenzó a viajar hacia el norte a lo largo del río Colorado hasta las aldeas de Mohave. Mientras estaba allí, se enteró de su comercio con tribus costeras. Despegó por el sendero Mohave el 1 de marzo de 1876, para un viaje a través del desierto de Mojave, las montañas de San Bernardino y finalmente llegó a la Misión San Gabriel el 24 de marzo. Documentó sus viajes todos los días. Este diario trascendental (que incluye otras expediciones en 1775 y 1776) fue traducido y publicado en 1900 por Elliott Coues.

El primer tramo del sendero partía de los asentamientos de Mohave en el río Colorado, cerca de lo que ahora es la ciudad de Needles, a través de un tramo montañoso de desierto en el que había tres abrevaderos. Un día de viaje con escaso suministro de agua y al final de este tramo estaba el sumidero del río Mojave en el lago Soda.

Una mirada a Mohave Trail, bajando de Monument Peak y hacia Devore. (Cortesía de Nick Cataldo)

Desde Soda Lake, el sendero se mantuvo cerca del río Mojave y, a medida que se acercaba a las montañas de San Bernardino, siguió la bifurcación oeste del río más allá de lo que ahora se llama Las Flores Ranch. Cuando finalmente salió del río Mojave, el sendero entró en Sawpit Canyon y condujo a la cima de la cordillera. El sendero descendió por la ladera sur en la cresta al oeste de Devil Canyon, giró hacia el oeste en Cable Canyon, cruzó el extremo inferior del Cajon Pass, cruzó Lytle Creek, atravesó lo que hoy es Rancho Cucamonga y finalmente hasta el Océano Pacífico.

& # 8220Aquí (cerca de las montañas de Providence) conocí a cuatro indios que habían venido de Santa Clara para traficar con cuentas de concha. No llevaban provisiones de alimentos, ni siquiera arcos para cazar. Al notar mi asombro ante esto, donde no hay nada para comer, dijeron: "Nosotros, los Jamajabs (Mojaves) podemos soportar el hambre y la sed durante cuatro días", para darme a entender que de hecho son hombres resistentes. & # 8221

Después de viajar por el río Mojave pasando por varios sitios de pueblos abandonados, Garcés se encontró con un gran número de la tribu Vanyume.

Los miembros de la sociedad histórica, incluido Nick Cataldo, de pie a la derecha, trabajan con su padre, John, de pie a la izquierda, y Wayne Heaton, inclinándose cerca del monumento, para resucitar el Monumento a Garces-Smith en 1991 en la cima de Monument Peak. (Cortesía de Nick Cataldo)

En un pueblo el 19 de marzo, cerca de la actual Helendale, el jefe le entregó a Garcés una cadena de cuentas de concha de unos dos metros de largo, mientras su esposa vertía bellotas sobre la cabeza de Garcés, en señal de un saludo respetuoso.

En su diario el 20 de marzo, el padre anotó una ranchería de aproximadamente 70 almas y al día siguiente se encontró con una ranchería de aproximadamente 80. Lo más probable es que la primera de estas aldeas fuera Atongaibit, ubicada en el río Mojave cerca de la actual Hesperia, y la segunda conocido como Guapiabit, en lo que ahora es el Rancho Los Flores en Summit Valley.

Después de dejar Guapiabit el 22 de marzo, Garcés continuó por el sendero, ahora parcialmente sumergido bajo las aguas del lago Silverwood hasta la cima de las montañas de San Bernardino en las cercanías de lo que ahora se conoce como Monument Peak.

En Bakersfield se erigió una estatua del misionero y explorador español del siglo XVIII, el padre Francisco Tomás Hermenegildo Garcés. (Cortesía de Nick Cataldo)

Con vistas al valle de San Bernardino, anotó en su diario: & # 8220 Después de tres leguas crucé la sierra por el suroeste. Los bosques que dije ayer llegaron a la cima de esta sierra de donde vi claramente el mar (Océano Pacífico), el Río de Santa Ana (Río Santa Ana) y el Valle de San José (Valle de San Bernardino). & # 8221

Descendiendo una cresta entre los cañones de Cable y Devil, Garcés escribió: & # 8220Su descenso es poco boscoso. A poca distancia de su pie encontré otra ranchería donde los indios me recibieron con mucha alegría. & # 8221

Después de visitar este pueblo de Serrano ubicado cerca de la intersección de los arroyos Cable y Cajon (hoy Devore), pasó por el Valle de San Bernardino y llegó a San Gabriel dos días después.

En 1779, Garcés y Juan Díaz establecieron dos iglesias misioneras en la parte baja del río Colorado en el cruce de Yuma, en la tierra natal de la tribu Quechan (Yuma).

Lamentablemente para Garcés y su amigo, la relación que antes era pacífica con la tribu Quechan disminuyó debido a que los colonos españoles violaron el tratado, incluida la incautación de cultivos y tierras de cultivo.


Blogs de estudiantes destacados

Este será mi primer viaje internacional, así que me siento bastante emocionado de salir de los Estados Unidos y obtener una nueva visión del paisaje y la cultura de estar en Kenia, además de ver las diferencias (si las hay) entre los aeropuertos estadounidenses y extranjeros. . Supongo que puedes decir que estoy muy emocionado por esa experiencia, pero en este momento, hasta que esté en el avión y pase el control, una pequeña parte de mí sigue diciendo "esta oportunidad no es real" porque, en realidad, la mayoría no llegue a viajar internacionalmente, especialmente a África. Y mucho menos la mayoría no viaja dentro de su propio país, así que me siento muy honrado de tener la oportunidad de experimentar algo como esto. Por el momento no tengo ni idea de cómo me afectará este viaje. Creo que si tengo una idea sobre el impacto, tal vez me dé expectativas de lo que quiero ver o experimentar de este viaje. Para ser honesto, sé que cambiará mi vida, pero no sé qué esperar. En este momento estoy muy abierto a aprender cosas nuevas y a tener la oportunidad de ver a través de nuevos lentes que probablemente me darán una forma diferente de ver el mundo.

Riley Vance - Blog 2

No he visto un león y no he visto un insecto palo. A pesar de estas leves decepciones, estoy lejos de estar decepcionado. Mi primer viaje en avión duró solo cinco horas, pero estaba seguro de que había muerto y había entrado en el purgatorio. A cualquiera que lea esto, realmente no le recomiendo United Airlines. Sin embargo, los dos vuelos siguientes no fueron tan malos. Las aerolíneas etíopes tienden a alimentarte cada vez que abres la boca. Las películas también fueron bastante satisfactorias. Un vuelo de 14 horas lleno de Bladerunner 2048, La vida secreta de Walter Mitty, El Hobbit, un breve documental sobre la naturaleza sobre Etiopía y un silencio incómodo compartido con dos compañeros de asiento no tan extrovertidos. No parece mucho tiempo en el papel, pero cuando estás esperando ansiosamente para poner un pie en otro país por primera vez, esas 14 horas comienzan a parecer días o incluso semanas. Un vuelo más corto de Addis Abeba en Etiopía y pronto estábamos en Nairobi.

Mi primer paso fuera del aeropuerto y mis expectativas ya se desvanecieron. Poco sabía que este sería un tema perpetuamente común durante mi primera experiencia en el continente africano. Al vivir en Estados Unidos, es fácil tener una impresión errónea de África. Los medios populares nos dan la impresión de que África es el “continente oscuro”. En su mayor parte, pensamos en él como un mundo completamente diferente que está atrasado en, la mayoría, si no, todos los aspectos. No fue hasta que lo vi por mí mismo que me di cuenta, en muchos sentidos, de que la gente de aquí es como nosotros. Muchos de ellos tienen los mismos teléfonos, visten la misma ropa y comparten los mismos pasatiempos. Sin embargo, lo que es diferente acerca de la gente aquí es la felicidad que parecen tener en las buenas y en las malas. Las sonrisas genuinas que mantienen a pesar de una especie de adversidad que podría hacer que los estadounidenses más acomodados caigan de rodillas. Los miramos como si no tuvieran nada. Sin embargo, los productos de los que carecen, los artículos que creemos que nos traen alegría, son exactamente lo que nos impide conocer la autenticidad detrás de sus sonrisas.

Nuestro primer destino fue el Wildebeest Eco Camp, del que me di cuenta de que no es más que una versión cerrada y censurada de África para los occidentales que no querían nada más que otra marca fuera de la lista de deseos. Nos alojamos en nuestras propias “carpas” personales que, en realidad, eran habitaciones de hotel hechas de lona. Completo con dos camas y un baño completo. Aunque pudimos alimentar a algunas jirafas, esta todavía no era la África que anhelaba ver. Eso todavía estaba por llegar.

Después de una noche en el campamento Eco, ya nos dirigíamos al siguiente destino. Este es el siguiente paso hacia el verdadero campo africano. Después de horas de conducir por caminos pavimentados, llegamos a donde terminaba el asfalto. El comienzo de una colección de mis cosas favoritas, acampar en una tienda de campaña, todo terreno y muchos animales. Este fue nuestro viaje al Centro de Investigación de Vida Silvestre de Mpala. Esta sería nuestra base de operaciones durante las próximas dos noches, ya que asistimos a algunas conferencias sobre el ganado y la biodiversidad, y nos fuimos a un safari. Con mucha suerte, en el safari vimos varios elefantes, hipopótamos en un río, kudu y muchos otros para contar. Definitivamente un día que no olvidaré pronto.

Aunque el tiempo en Mpala fue monumentalmente memorable, duró poco. A las 7 de la mañana de un día que ni siquiera recuerdo, salimos en un avión hacia nuestra siguiente parada, el Turkana Basin Institute (TBI). La vista desde la pequeña tolva del estanque era extraordinaria. Cuando no estaba leyendo un libro sobre TBI y su creador, Richard Leakey, miraba fijamente por la ventana al Valle del Rift. Una vez que aterrizamos y nos instalamos, hicimos un recorrido por las instalaciones donde vimos fósil tras fósil que son anteriores al libro más antiguo conocido 100.000 veces más. Aunque estos fósiles fueron bastante influyentes, hubo poco tiempo para recorridos y ocio, la clase comenzó a la mañana siguiente. La excavación de fósiles requiere años de preparación. Sin embargo, solo tuvimos una semana de 8 horas o más de días de clase, seguida de algunas asignaciones de lectura bastante largas. A pesar de la intensidad, salí de cada período de clase con un creciente deseo de cambiar mi especialidad a antropología, si no a ciencias de la tierra. Pero eso es fácil de decir desde la comodidad de un salón de clases. La verdadera prueba de esa hipótesis aún estaba por llegar.

El martes 10 de junio (creo), despegamos para ser parte del verdadero negocio. Un viaje de seis horas horriblemente accidentado hasta el medio del desierto para mirar fósiles. Sin embargo, otra fecha que nunca olvidaré, nuestra propia versión del día del Juicio Final. Una vez más, el ocio no era una opción. En el momento en que salimos del camión, tuvimos que montar el campamento. Había tiendas de campaña, marquesinas, una cocina y algunas duchas para construir. Inodoros para cavar, bolsas para desempacar, estómagos hambrientos que alimentar, pero lo más importante es que todo esto tenía que instalarse con prisa porque había fósiles por encontrar. Después de una semana de caminata, búsqueda, excavación, removiendo tierra y arena, todo bajo el implacable sol africano (cuando no estábamos siendo salvados por las nubes), puedo decir con confianza que me sentí como en casa. Podría permanecer en la vista durante años si alguien me trajera un bidón de aceite con protector solar, conocido coloquialmente como Jugo Mazunga (gente blanca).

Se esperaban pocos elementos de este viaje, y muchos de ellos me han dejado casi sin palabras. He sentido una amplia gama de emociones en este viaje con poco tiempo para sentirlas realmente, por lo general tengo demasiado trabajo para pensar en otra cosa. A pesar de eso, hay algunos momentos que capturan la emoción de esta experiencia.

Durante el safari en Mpala, llegamos a 20 metros de un elefante toro. Este podría ser mi lado dramático, pero sentí que me miró directamente a los ojos durante unos 10-20 segundos, lo que para mí fue toda una vida. Un excelente ejemplo de un momento que me dejó completamente sin palabras. Casi incluso inmóvil, ya que parecía que tomaba todas mis fuerzas sacar una foto para, algún día, compartir esa experiencia.

Mi siguiente experiencia llegó en TBI cuando un pajarito no identificado voló a mi dormitorio. El pájaro golpeó la ventana y cayó al suelo, agarrándose al suelo. Una vez que recuperó la conciencia, lo recogí con cuidado y lo llevé al fregadero para buscar un poco de agua. Después de algún tiempo recuperando su rumbo, el pájaro parecía estar listo para volar. Sin embargo, durante este tiempo se acostumbró a mí, y se sentó en mi hombro por un rato a pesar de que podía volar. Aunque estaba un poco triste por dejar el pájaro, tuve que ir a trabajar en algunas lecturas en la cafetería. Lo dejé en la repisa junto a mi dormitorio para que pudiera volar cuando estuviera listo. Después de tal vez media hora trabajando en el comedor, volví al dormitorio y el pájaro todavía estaba donde lo dejé. Tenía la mitad de la mente en creer que esperaba a que regresara antes de irme. Caminé hacia él, le di una mascota en la cabeza por última vez y cuando me di la vuelta para ir a mi dormitorio, se fue volando. Ni siquiera sé cómo expresar lo que sentí, pero definitivamente fue algo bueno.

Mientras observaba al pájaro volar, entré en mi dormitorio para prepararme para mi próxima gran experiencia. Cargamos en un camión con algunos miembros del personal de TBI para ir a jugar futbol con la gente local conocida como Dasenech. Me di cuenta que esa tarde, el futbol es amado y jugado religiosamente en casi todas partes del mundo, excepto América. Los mejores futbolistas estadounidenses parecen estar al mismo nivel que el futbolista promedio en la mayoría de los otros lugares. Los lugareños de nuestro equipo fueron nuestra única oportunidad de luchar, junto con una defensa admirable ejecutada por los suyos. Terminamos el juego 2-2, pero independientemente del puntaje, conocer a las personas que componen el Dasenech fue una experiencia en sí misma. No estoy seguro de si tendremos tiempo, pero realmente espero que podamos pasar más tiempo practicando un gran deporte con gente realmente increíble.

Posiblemente no podría decir qué constituirá el resto de esta aventura que altera la vida. Pero sé que seguirá siendo una experiencia hermosa que dejará un impacto duradero en cómo veo el mundo. También sé que tendré la capacidad de arrojar algo de luz sobre la gente en casa y mostrarles que si hay algún “continente oscuro” es en el que ya estamos. Tenemos mucho que aprender de las personas que creemos que más necesitamos enseñar.

Naomi Hayes - Blog 3

Como nuestra última semana se está presentando rápidamente y mi capítulo aquí en Turkana, Kenia está llegando a su fin, hay una sensación muy distintiva que parece que me queda. Una percepción que ha prevalecido fuertemente como un reflejo de la alteración y reconstrucción de mis nociones fundamentales originales de tiempo, humildad y pasión. Posiblemente, si tuviera que reformular, sería más apropiado decir la alineación del pensamiento original a una elevación de la conciencia. Ahora, la pregunta que se plantea es ¿de dónde surgió esta progresión del pensamiento original al pensamiento transformador? ¿Qué me inspiró a avanzar hasta este punto en la actualidad? Bueno, ya que estamos entrando en la cuestión del tiempo, también podría empezar por ahí. En la última semana de estar en Buluk, mis compañeros de clase y yo fuimos empujados casi de la manera más operosa que hemos estado durante toda nuestra estadía. Desde el calor increíblemente seco, una tensión constante en nuestros músculos por subir y bajar colinas prolongadamente y distribuir tierra y buscar fósiles. Me encontré teniendo una inmensa cantidad de tiempo para reflexionar y un pensamiento constante parecía permanecer en un bucle incesante en mi mente. Mientras me duelen los músculos y hay una cantidad ininterrumpida de sudor que me cae por la frente, empiezo a preguntarme cuántas horas hemos estado en Buluk y cuánto tiempo hemos pasado excavando estos fósiles. En voz baja, comienzo un dulce susurro de que deben ser interminables, las horas extenuantes y casi insensibles que hemos pasado trabajando desde el amanecer hasta la tarde.

Esta cognición se volvió casi definitiva antes de volver al Turkana Basin Institute (TBI). Sin embargo, cuando llegamos a TBI, tuve la oportunidad de ayudar al mejor chef mientras se preparaba para la cena. Su nombre era Edwin y era padre de tres hijos, ha estado trabajando para TBI además de ser un chef personal para la hija de Richard Leakey, Louis Leakey, durante aproximadamente quince años. Él es el mejor chef allí y tiene tres estudiantes que han estado trabajando con él durante tres a cinco años. Dada la oportunidad de conocer a Edwin fue nada menos que una interacción feliz que mantuvo una actitud de pureza y desinterés. Por supuesto, pude llegar a conocerlo bastante bien en el breve lapso de tiempo que le dimos para hablar con él. Me expresó que le gusta ser chef y que tiene esperanzas de abrir algún día su propio pequeño restaurante en Nairobi con su familia. Sin embargo, antes de que su sueño se convierta en realidad, se concentra en llevar a sus hijos a escuelas privadas y brindarles la mejor educación posible. Entre todos los temas de los que hablamos, comienza a contarme su horario de trabajo. Generalmente trabaja dieciséis horas al día, desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche. Al escuchar esto, me quedé perplejo y en absoluta histeria, ¿cómo es posible que uno se mantenga cuerdo trabajando tantas horas y nunca permita que la sonrisa se escape de su rostro? Creo que aquí es donde mi concepto inicial de tiempo derivado más para que pueda entrelazarse con la idea de humildad también. A lo largo de mi vida tuve la firme convicción de que el tiempo pesaba lo mismo y era un yugo igual para muchos de nosotros. Si trabajara un turno de ocho horas, probablemente habría experimentado una sensación abrumadora de agotamiento total y algo de irritabilidad, la mayoría de las veces, mis compañeros de trabajo también lo habrían sentido. Pero el tiempo fue diferente para Edwin. No se midió simplemente por las horas, los minutos o incluso los días que pasó en esa cocina, se tuvo en cuenta por lo que quería lograr, lo que quería enseñar y cómo quería dejar su huella. No obstante, cocinar era su pasión, pero no buscaba una gratificación instantánea dentro de eso y es consciente de que la prioridad de su familia siempre es lo primero. Además, me encontré reconociendo esa sensación reconfortante una vez más. La idea de caminar humildemente hacia tus bendiciones y no anticiparlas o esperar que lleguen “a tiempo” porque así lo deseas. Lo que dio la bienvenida a una ola de realización, o más bien al reconocimiento de nuestro derecho y codicia de tiempo en Estados Unidos. Tenemos una ideología tan fuerte de "si no lo tengo ahora, no lo quiero", que nos lleva a un camino constante hacia ninguna parte. Recuerdo una cita de un pastor de Oklahoma, Michael Todd, y dice: "No es cuánto tiempo esperas, es cómo esperas". Esta cita es cierta para mí, porque capta el concepto de humildad y caminar pacientemente hacia su propósito y sueños sin la mentalidad oscurecida de esperar que el tiempo se lo proporcione antes.

Sin embargo, la pregunta inicial sigue siendo ¿de dónde surgió esta progresión del pensamiento original al pensamiento transformador? ¿Qué me inspiró a avanzar hasta este punto en la actualidad? Esto me lleva a mi punto final, la pasión. Como se indicó anteriormente en los párrafos anteriores, Edwin tenía una marca tan intensa en mi percepción en lo que respecta al tiempo y la humildad. Además de eso, una conversación con el profesor Isaiah Nengo también me llevó a una perspectiva precipitada. Siendo palpable que nosotros (los afroamericanos) nacimos en un sistema que está institucional y sistemáticamente plagado contra nosotros, el brutal control social que está incrustado en nuestra sociedad y cultura hoy es inevitablemente un reflejo de nuestro pasado. Continuamos lidiando con indiscreciones raciales y jerarquías lineales en América y África en este momento. Después de un incidente con otra persona en el campamento, se fue con un sentimiento ilimitado de rabia y enfado. Sentí la sensibilidad familiar que puedo recibir tan fácilmente en Estados Unidos. La emoción del supremacista blanco ondeando su bandera titulada, ser ⅔ de ser humano, ser castrado y cazado. Lo sentí todo, la ira dentro de una mujer negra alimentada por sus antepasados. Sin embargo, estaba poniendo toda esa ira en las palmas irreconocibles de alguien que no se lo merecía. Me estaba permitiendo desencadenar por las apasionantes palabras de otro ser y hacer que me distanciaran de mi propósito definido. Si permito que las mentes inconscientes me desvíen de mi pasión y propósito, entonces les estoy permitiendo mi alma. La esclavitud es una mentalidad general para muchos afroamericanos de hoy y debemos recuperar nuestra narrativa. Entonces, todos los que he soportado en la última semana o incluso estos últimos días de vista, mi mente ha alcanzado un nivel de conciencia y conciencia que planeo avanzar. Esta transformación está en curso y estoy emocionado de ver a dónde me lleva en la próxima semana.

Raynesha Dawson - Blog 2

Sinceramente, no sabía qué esperar. He estado en África durante aproximadamente dos semanas y mi experiencia hasta ahora con la gente ha sido increíble. Son tan amables y realmente parecen felices de vernos, cada vez que pasamos por gente y pueblos siempre saludan, reconociendo nuestra presencia y la hospitalidad es increíble. Honestamente, vine a África porque quería conocer la cultura y aprender sobre las diferentes tradiciones de Kenia. En Estados Unidos, los afroamericanos no conocen ni practican ninguna de nuestras tradiciones africanas ancestrales. La razón es que todo lo que hemos conocido nos fue arrebatado tan pronto como los africanos esclavizados pisaron suelo "estadounidense". Desde nuestra ropa, idioma, nuestros nombres, hasta incluso la religión que se practicaba. Si venir en este viaje era una forma de reconectar y entender un poco de la verdadera cultura africana, estaba totalmente de acuerdo.

Para mi sorpresa, mientras visitaba el Centro de Investigación MPALA, mi enojo llegó a su punto más alto. Estaba tan enojado que todo lo que pude hacer fue llorar. Mientras visitaba estas hermosas 48,000 acres de tierra, llena de diferentes animales exóticos como leones, cebras, antílopes, elefantes, etc., aprendí cómo los colonos europeos llegaron a la tierra de Kenia, expulsaron a los indígenas, los colonizaron, asesinaron, las violó y deshumanizó. Más tarde, al darse cuenta de que lo que estaban haciendo estaba mal, intentaron venderle al pueblo keniano la tierra que les pertenecía en primer lugar. Entonces comencé a pensar en cómo los europeos colonizaron a tantas otras personas de color y todo el dolor que han causado mientras continúan causando más dolor. Le pregunté a varios lugareños sobre la esclavitud y lo que me dijeron fue que sabían que los europeos tomaban esclavos, pero no sabían en profundidad en qué consistía el período de esclavitud. Esta es su historia, el período de esclavitud es una gran razón por la que África está en el estado en el que se encuentra. Eso sí, la trata transatlántica de esclavos fue lo más traumático que haya sucedido en el hemisferio occidental. Ese período de tiempo fue tan traumático para los africanos que, literalmente, tuvieron que olvidar lo que había sucedido para hacer frente al sufrimiento y la agonía que se les infligió.

Sin embargo, lo que más amo y admiro de la gente de Kenia es que todavía caminan con las mayores sonrisas en sus rostros. Son un grupo de personas tan resistente porque, independientemente de sus circunstancias, se despiertan todos los días listos para aprovechar al máximo lo que tienen y seguir presionando, uniéndose como uno solo. Honestamente, no puedo hacer nada más que respetar eso y cada vez que tengo la oportunidad hablo con los hombres que nos están ayudando en este viaje. Estoy aprendiendo sobre quiénes son como personas, sus tradiciones, sueños, lo que les gusta, lo que no les gusta, y es exactamente por eso que vine a este viaje, aunque el propósito principal era estudiar Antropología. Sus sonrisas lo son todo, tan hermosas sonrisas y son tan amables, me sorprende lo amables que están siendo todo lo que han pasado.

Lo que menos disfruto de este viaje es la excavación y la búsqueda de primates. Literalmente salimos durante largas horas buscando fósiles tratando de diferenciar las rocas de los huesos. No soy arqueólogo ni antropólogo. Detesto buscar primates. No me interesa para nada ese campo de trabajo, aunque sé que esto es lo que íbamos a estar haciendo cuando me inscribí. No pensé que sería tan intenso. Definitivamente es un desafío, pero parece que no puedo disfrutar esa parte del programa en absoluto. Lo que me mantiene en movimiento son los compañeros de estudios que también vinieron en este viaje, porque no fuera para ellos sería una experiencia desagradable. Definitivamente, recomiendo a los futuros solicitantes que investiguen realmente el programa de estudios en el extranjero al que están interesados ​​en asistir porque, si no, se sentirán muy decepcionados. Tengo que seguir adelante porque solo nos quedan dos semanas y estoy muy cerca de la línea de meta.


Senderos legendarios del sur de Colorado

En la década de 1300, los indios Pueblo de Taos tenían un sistema bien establecido de senderos de caza y comercio en el sur de Colorado. Mucho antes de que los hombres de Coronado los "descubrieran" en 1540, los indios Taos eran ampliamente conocidos como comerciantes talentosos y eran famosos por sus ferias comerciales regionales. Operaron en la interfaz entre los productos de la vida sedentaria: ollas, maíz y telas de algodón, y los productos de la vida del cazador: carne y pieles.

Las primeras penetraciones españolas en el sur de Colorado no están bien registradas o sus registros no se conservaron bien. A los primeros gobernadores territoriales estadounidenses de Nuevo México les gustaba usar los viejos periódicos españoles para encender sus puros y encender fuegos en las chimeneas de sus kiva. Hay un registro de una expedición de los hombres de Don Juan Oñate al Valle de San Luis en 1598. Una tribu de indios Ute se rió mucho al verlos mientras intentaban acorralar una manada de búfalos para un programa de domesticación experimental. Los esfuerzos españoles encontraron tanta resistencia por parte del búfalo que varios hombres resultaron heridos y varios caballos murieron.

Juan Archuleta viajó hasta el río Arkansas en busca de indios taos fugitivos en la década de 1660. Los indios habían huido después de una rebelión infructuosa y habían buscado seguridad entre los apaches de El Cuartelejo (una federación de tribus apaches a lo largo del Arkansas). En 1706, Juan de Ulibarri también fue a El Cuartelejo a recuperar indios picuris. Los apaches le rogaron que se quedara y luchara contra sus enemigos, los pawnees. Ulibarri se fue, diciendo que no podía llevar a sus tropas a la batalla sin un tambor y una corneta.

El gobernador Valverde dirigió otra expedición al Arkansas en 1719, con la esperanza de castigar a los comanches que asaltaban los asentamientos españoles en el norte de Nuevo México e investigar los rumores de que tramperos franceses estaban ingresando al área. Según su informe, el grupo de 600 personas de Valverde se lo pasó genial en estas vacaciones con mucha caza y evitando cuidadosamente cualquier contacto con comanches hostiles. El único mal momento que tuvieron fue cuando se metieron en una hiedra venenosa y los osos comieron su almuerzo.

En 1720, Don Pedro de Villasur viajó hasta el North Fork del Platte para investigar los rumores de que los franceses estaban suministrando armas a los pawnees y alentando a los pawnees a atacar los asentamientos españoles. Los rumores eran ciertos: Villasur y sus hombres fueron asesinados y arrancados el cuero cabelludo por los Pawnees mientras dormían junto al río.

Las rutas tomadas por todos estos grupos fueron diferentes, aunque la mayoría de ellos cruzaron las montañas Sangre de Cristo sobre el paso de Taos antes de dirigirse al norte para cruzar las montañas Raton hacia lo que ahora es Colorado. En 1749, un grupo de comerciantes franceses fueron arrestados en Taos y, en su juicio, testificaron que habían sido guiados por el paso Sangre de Cristo por comanches que habían estado usando el paso para asaltar asentamientos de Nuevo México y comerciar con los indios de Taos. desde la década de 1720. La ruta era un cruce gradual y relativamente fácil de la Sangre de Cristo, ascendiendo a lo largo de South Oak Creek desde el río Huerfano sobre el paso Sangre de Cristo, bajando por Sangre De Cristo Creek hasta el valle de San Luis y luego por el valle hasta Taos.

En 1768 los españoles utilizaron esta nueva ruta en su expedición punitiva contra los comanches en Arkansas. El gobernador Juan Bautista de Anza llegó al sur por este camino después de su derrota de los comanches y el asesinato de Cuerno Verde, su jefe, en las llanuras al pie de Greenhorn Mountain. En su camino hacia el norte para luchar, De Anza también había notado el suave Paso de Cochetopa en el lado occidental del Valle de San Luis, proclamando que estos pasos serían "los caminos del imperio" por los cuales la región sería colonizada por España.

En 1806, el teniente Zebulon Pike se convirtió en el primer explorador estadounidense oficial en ingresar a Colorado. Su grupo siguió el río Arkansas hasta aproximadamente el área de Twin Lakes antes de descender el río hasta Royal Gorge, luego subió por Grape Creek y entró en Wet Mountain Valley. Luego viajaron por el paso Médano o Mosca hacia el Valle de San Luis en las Grandes Dunas de Arena. Dejando una hilera de hombres congelados y hambrientos en el camino, Pike llegó a la desembocadura del río Conejos. Tuvo tiempo para construir una pequeña empalizada antes de que llegaran los dragones españoles y lo llevaran a Santa Fe para interrogarlo, y luego a Chihuahua antes de devolverlo a Louisiana y la frontera estadounidense.

Después de Pike vinieron los cazadores de pieles (estadounidenses, franceses y otros). Although everything south of the Arkansas was claimed by Spain, the trappers worked the area freely. As the nearest customs officials were in Santa Fe, Taos became a commercial center for outfitting the trappers and for trading in their pelts. The route over Sangre de Cristo Pass became known as the Trappers Trail and fingers of it extended northward into Wyoming.

In 1821, Mexico declared its independence from Spain and threw open the doors for trade. William Becknell was poised at the border on the Arkansas and quickly made his way up the Purgatoire River and over one of the Raton passes (San Franciso, Long's Canyon, Raton Pass, Emery Gap, we don't know which). As the first trader into Santa Fe, he made an outrageous fortune. Then he hurried back to Missouri for more goods, establishing the Cimarron Cutoff on the Santa Fe Trail along the way. As these trails were not one-way, over the next 10 years Americans moved more and more goods west and Mexicans moved more and more goods east.

By the early 1830's, small trading posts began to show up, the biggest one being Bent's Fort, established in 1833 by William and Charles Bent and Ceran St. Vrain on the upper Arkansas. Bent's Fort became the center of a huge trading empire and a favorite haunt of the Plains Indians, mountain men and Santa Fe Trail traders. To reach their interests in Santa Fe and Taos, Bent, St. Vrain and Co. used the trail along Timpas Creek to the Purgatoire River and then over Raton Pass, the route that came to be known as the Mountain Branch of the Santa Fe Trail.

Quite often folks would follow the Arkansas to the confluence with the Fountain near the site of Pueblo where they came to the Trappers Trail. Others would follow the Huerfano River Trail to its junction with the Trappers Trail at Badito. Going this way a horseback rider could make it from Bent's Fort to Taos in only 3 days.

By the early 1840's the beaver trade had collapsed. In 1842, a group of traders (including George Simpson, Joseph Doyle and Alexander Barclay) built Fort Pueblo near the junction of Fountain Creek and the Arkansas River. The traders wanted pelts and buffalo robes and offered guns, coffee, sugar, flour, copper kettles and cloth in trade. What the Indians really wanted, though, was Taos whiskey. Simeon Turley had started a distillery north of Taos, at Arroyo Hondo, about 1831. In 1836 Turley hired a tee-totalling ex-trapper named Charles Autobees as a travelling salesman. Autobees would pack mule trains with flour and Taos Lightning and head north on the Trapper's Trail, sometimes going as far as certain trading posts on the South Platte. Then he would load the pelts and robes he got on a wagon at Pueblo and take them to Missouri over the Santa Fe Trail. Pretty much everything he did for a living was illegal by somebody's rules but neither the Mexican nor the American authorities was willing or able to enforce the law. The Mexican War changed all this.

Stephen Watts Kearny and his Army of the West came through Colorado on the Mountain Branch of the Santa Fe Trail and headed south over Raton Pass in 1846. He claimed New Mexico for the United States in a bloodless coup. A few months later came the Taos Uprising: a mob of Taos Indians and Mexicans killed all the Americans and other foreigners they could find, including Governor Charles Bent, Simeon Turley, Luc Beaubien (of the Miranda-Beaubien Land Grant), and a host of others. Dick Green (Governor Bent's personal black slave) was in Santa Fe and returned to Taos a few days later with reinforcements. The fighting was fierce but when it was over, the Americans were in charge. When Dick Green got back to Bent's Fort, William Bent emancipated him and his family as reward for Dick's courage and dedication.

In November of 1848, John Fremont arrived in Pueblo to mount his fourth Western expedition: he wanted to cross the Rockies in the winter. They left town and headed up the Arkansas and then up Hardscrabble Creek to the Wet Mountain Valley. They travelled south in the valley and probably crossed Mosca Pass into the San Luis Valley before getting lost on the way to Cochetopa Pass. They ate their mules, then their leather belts and mocassin soles. 10 men died during the retreat. There were stories of cannibalism. The ones who survived dug their way through 30 foot snow drifts with cooking pots and dinner plates but they finally made it to safety in Red River, New Mexico.

In 1852 the federal government established Fort Massachusetts at the base of Mt. Blanca to deal with problems caused by restless Apaches and Utes. The site overlooked the San Luis Valley entrance to the Sangre de Cristo Pass. In 1858 the fort was relocated 6 miles south to Fort Garland.

In 1853 Capt. John Gunnison headed up the Huerfano River to Badito and then over the Sange de Cristo Pass. The route was easy, even crossing Cochetopa Pass was uneventful. By October they were in Sevier Lake, Utah. Then, emerging from his tent at sunrise one day, Gunnison took 15 arrows from a group of Pahvant Utes. The whole expedition was wiped out.

In December, 1853, Fremont, on his fifth and final expedition, headed up the Huerfano River into the Wet Mountain Valley where they crossed over Medano Pass to the Great Sand Dunes. This time he got across Cochetopa Pass easily and made it to Utah before a severe winter storm stopped him. Again the men ate their mules while listening to Fremont lecture about the evils of cannibalism. Finally, one of the men died and the rest decided to abandon their supplies and move on. The whole expedition fell apart when they reached the Mormon settlements.

The Gold Rush of 1859 brought a new rush of traffic along the trails. Several military forts were built along the Arkansas between 1860 and 1867. In 1866, "Uncle Dick" Wootton finished his toll road over Raton Pass. Charles Goodnight blazed a cattle trail over nearby Trinchera Pass in 1867 to avoid paying the toll on Wootton's Raton Road. Further east is Toll Gate Canyon, a favorite haunt of outlaws and highwaymen. Black Jack Ketchum and his gang gained a lot of notoriety for their work in this area.

A stage route from Boggsville up the Purgatoire River Trail to Trinidad was opened in 1871. In the mid 1870's, the Sanderson-Barlow Stage Line ran service from Denver to Santa Fe through Pueblo, Trinidad and Las Vegas, and another stage line ran from Cucharas (a railroad town northeast of Walsenburg) to Lake City in the San Juan Mountains.

In 1877 the Denver and Rio Grande Railroad blasted its way over La Veta Pass and connected Walsenburg with the San Luis Valley. In 1878 the Atchison, Topeka and Santa Fe arrived in Trinidad. They bought the rights to Wootton's Toll Road and laid tracks over Raton Pass, arriving in Lamy, the nearest station to Santa Fe on February 16, 1880. That pretty well marked the end of the big trail days.


HistoryLink.org

On November 19, 1805, Captain William Clark (1770-1838) of the Lewis and Clark Expedition visits the future site of Long Beach. Clark records in his journal that at the most northerly point the expedition reached on the Pacific coast he inscribed "my name on a Small pine, the Day of the month & Year, Etc." (Reuben Gold Thwaites, 236). The tree will be lost, but a bronze sculpture placed along the Discovery Trail in Long Beach in 2003 will commemorate Clark's visit and mark the tree's approximate location.

Clark Reaches the Pacific

The Lewis and Clark Expedition, also known as the Corps of Discovery, traveled by land across North America in 1804 and 1805. Before deciding to build its winter fort on the south side of the Columbia River, the Corps explored the north side, land now part of Washington state. William Clark, one of the captains leading the expedition, took 11 men from their camp at McGowan, Station Camp, and traveled overland to the ocean beach, stopping to camp overnight near present-day Ilwaco. In his journal, Clark wrote, "Men appear much satisfied with their trip, beholding with estonishment the high waves dashing against the rocks of this emence Ocian" (Reuben Gold Thwaites, 234).

Clark's party walked up the sandy beach from Beard's Hollow to the northern side of today's Long Beach. Their route would have been farther inland than the beach we see today because in the intervening centuries sand accretion has added significantly to the shore. The group followed a long-used "highway" on which Indians took advantage of the beach's expanse of hard-packed, wet sand for easy travel between the Columbia River and Willapa Bay.

Before turning back to Station Camp, Clark inscribed his name and the date on a pine tree. Meriwether Lewis (1774-1809) and Clark inscribed their names and the dates at a number of locations along their route, both to mark their presence for posterity and to bolster American claims to the contested lands west of the Rockies, north of the Spanish colonies, and south of the Russian colonies -- today's British Columbia and Pacific Northwest.

The Corps Remembered

Americans would not return to the peninsula for several decades. In the 1850s and 1860s farmers began to claim land in the area and a stagecoach ran along the beach between Ilwaco and Oysterville, at the northern end of the peninsula.

The tree on which Clark had placed his initials was removed, some suspect, by an unwitting road crew many years ago and is lost. In 2000, in preparation for the bicentennial of the Lewis and Clark Expedition, the cities of Long Beach and Ilwaco and the Washington State Parks & Recreation Commission, working with the Washington State National and Air National guards and the Oregon National Guard, began work on the Discovery Trail. The 8.5-mile trail follows the Clark group's route from Baker Bay on the Columbia River to Long Beach.

In Long Beach the trail follows the city's boardwalk. At approximately the northern terminus of Clark's walk on the peninsula stands Clark's Tree, a bronze sculpture of a pine-tree snag by Utah artist Stanley Wanlass (b. 1941). Wanlass inscribed the tree trunk with the phrase, "William Clark. November 19, 1805. By land from the U. States," which is believed to be what Clark carved into the pine.

Two other sculptures elsewhere on the Discovery Trail depict Clark and a sturgeon he found on the beach. A reconstructed gray whale skeleton stands in for a whale carcass that Clark's group came upon during their visit. At the Ilwaco end of the trail, on the waterfront, a sculpture of a California condor depicts the birds that Clark identified as buzzards.

William Clark (1770-1838), ca. 1810

Portrait by Charles Willson Peale, Courtesy National Park Service

Historical reenactment,Clark's Tree sculpture dedication, Long Beach, November 8, 2003

Sculpture by Stanley Wanlass, Photo Courtesy National Park Service

Clark's Tree (Stanley Wanlass, 2003), Long Beach, 2015


Commissioning and preparation

On January 18, 1803, U.S. Pres. Thomas Jefferson sent a secret message to Congress asking for $2,500 to send an officer and a dozen soldiers to explore the Missouri River, make diplomatic contact with Indians, expand the American fur trade, and locate the Northwest Passage (the much-sought-after hypothetical northwestern water route to the Pacific Ocean). The proposed trip took on added significance on May 2, when the United States agreed to the Louisiana Purchase—Napoleon’s sale of 828,000 square miles (2,100,000 square km) of French territory for $27 million. Jefferson, who had already sponsored several attempts to explore the West, asked his personal secretary, Meriwether Lewis, to lead the expedition. Lewis was dispatched to Philadelphia for instruction in botany, celestial navigation, medicine, and zoology. He also purchased supplies and spent $20 on a Newfoundland dog, Seaman.

Lewis procured weapons at Harpers Ferry, Virginia (now in West Virginia), supervised the construction of a 55-foot (17-metre) keelboat, and secured smaller vessels, in addition to designing an iron-framed boat that could be assembled on the journey. As his co-commander he selected William Clark, who had been his military superior during the government’s battles with the Northwest Indian Federation in the early 1790s. The U.S. secretary of war denied Lewis’s request of a shared command, but Captain Lewis and Lieutenant Clark chose to address one another as “captain” to hide this fact from the other members of the expedition. For his part, Clark recruited men in Kentucky, oversaw their training that winter at Camp River Dubois in Illinois, and served as the expedition’s principal waterman and cartographer.


10 Mistakes That Caused the Most Punishing Nature Expedition in History

One hundred years before the premiere of Fox's new timey-wimey TV series, one of the most punishing nature expeditions ever undertaken also went by the name of Terra Nova. The ill-fated Antarctic excursion was led by explorer Robert Falcon Scott, who was determined to lead the first successful adventure to the South Pole.

Scott and his party would reach their goal malnourished and exhausted on January 17th, 1912 — but they arrived 33 days después a team led by Norwegian explorer Roald Amundsen, and Scott's entire crew would perish on the return journey. Amundsen's team not only handled the expedition with greater ease, it also emerged from the expedition without the loss of a single human life. Let's examine ten of the deadliest mistakes made by Scott and his crew on this, the real-life Terra Nova Expedition.

10. Scott had an aversion toward the use of dogs

Today, dogs are widely recognized as being strong, dependable, and valuable companions on snow expeditions, but a bad experience with on a previous adventure had left Scott wary of their usefulness. He also had a pretty serious macho complex. In a journal entry from a previous expedition to the Antarctic, Scott wrote:

In my mind no journey ever made with dogs can approach the height of that fine conception which is realised when a party of men go forth to face hardships, dangers, and difficulties with their own unaided efforts, and by days and weeks of hard physical labour succeed in solving some problem of the great unknown. Surely in this case the conquest is more nobly and splendidly won.

Needless to say, Scott did not utilize dogs in his expedition to the extent that he almost certainly should have. Amundsen, by comparison, relied entirely on sledge dogs.


La Salle Expedition

René Robert Cavelier, Sieur de La Salle, sailed from Rochefort, France, on August 1, 1684, to seek the mouth of the Mississippi River by sea. This new voyage of four ships and more than 300 people at the start was a follow-up to La Salle's 1682 exploration of the Mississippi from the mouth of the Illinois River to the Gulf of Mexico. Having first departed from La Rochelle on July 24, the fleet was forced to make port at Rochefort for repairs to the Royal Navy escort vessel Joly. With Spain and France at war, La Salle planned to establish a colony sixty leagues up the river as a base for striking Mexico, afflicting Spanish shipping, and blocking English expansion, while providing a warmwater port for the Mississippi valley fur trade. He planned to settle near the Taensa Indians, whose villages lined Lake St. Joseph in Tensas Parish, Louisiana. The war with Spain ended two weeks after La Salle sailed. The word did not overtake him during his pause at Petit Goâve (Haiti), and he proceeded into the Gulf&mdashhistorically an exclusively Spanish sea&mdashbelieving that the war was still on.

From the start the expedition was plagued by misfortune, including dissension among the leaders, loss of the ketch Saint François to Spanish privateers, defections, and, finally, La Salle's failure to find the Mississippi. After putting soldiers ashore to reconnoiter the Texas coast at Cedar Bayou, he landed the colonists at Matagorda Bay, which he deemed the "western mouth of the Colbert River," on February 20, 1685. After the storeship Aimable was lost in Pass Cavallo at the mouth of the bay, her crew and several disenchanted colonists, including the engineer Minet, returned to France with the naval vessel Joly. By the time a temporary fort was built on the eastern end of Matagorda Island, a series of other misfortunes had reduced the number of colonists to 180. As the work of building a more permanent settlement progressed, many succumbed to overwork, malnutrition, and Indians, or became lost in the wilderness. In late winter 1686 the bark Beldad, the only remaining ship, was wrecked on Matagorda Peninsula during a squall.

As La Salle's Texas settlement rose on Garcitas Creek in what is now Victoria County, La Salle set out to explore the surrounding country. He was absent from the settlement from October 1685 to March 1686, and there is evidence that he traveled far to the west, reaching the Rio Grande and ascending it as far as the site of present-day Langtry. At last realizing that the bay he was on lay west of the Mississippi, he made two easterly marches, to the Hasinai, or Tejas, Indians, hoping to find the river and proceed to his Fort St. Louis of the Illinois. On the second of these he was slain in an ambush by a disenchanted follower, Pierre Duhaut, six leagues from one of the Hasinai villages, on March 19, 1687. The bloodletting, already begun in a hunting camp, claimed the lives of seven others.

Six of the seventeen who had left the settlement site with La Salle continued to Canada and, eventually, France. Among them were La Salle's brother, Abbé Jean Cavelier, Anastase Douay, y Henri Joutel, each of whom later wrote of the expedition. Six other Frenchmen, including two deserters who had reappeared, remained among the East Texas Indians.

At his settlement site La Salle had left hardly more than twenty persons, with the crippled Gabriel Minime, Sieur de Barbier, in charge. They consisted of women and children, the physically handicapped, and those who for one reason or another had incurred La Salle's disfavor. Jean Baptiste Talon, who provides the only eyewitness account, relates that after La Salle's departure peace was made with the Karankawas, whose enmity the leader had incurred at the outset the Indians, learning of La Salle's death and the disunity among the French, attacked the settlement by surprise around Christmas 1688, sparing only the children. Madame Barbier and her babe at breast&mdashthe first White child of record born in Texas&mdashwere saved temporarily by the Indian women, only to be slain when the men returned from the massacre. The women succeeded in saving four Talon children and Eustace Bréman, the paymaster's son, who were adopted into the tribe.

The Spaniards, having learned of the French intrusion from captured pirates who turned out to be defectors from La Salle, sought the French colony with five sea voyages and six land marches. On April 4, 1687, pilots of the voyage of Martín de Rivas y Pedro de Iriarte came upon the wreckage of the bark Beldad on Matagorda Peninsula. Fragments of the storeship Aimable were found in Cavallo Pass, where she had grounded, and along the coast. The ruined settlement site was discovered on April 22, 1689, by Alonso De León, who had led a march from San Francisco de Coahuila, now Monclova. Two Frenchmen living among the Hasinais, Jean l'Archevêque y Jacques Grollet, gave themselves up. The following year, when De León returned with Franciscans to establish the mission San Francisco de los Tejas, he captured Pierre Meunier and Pierre Talon, also from among the Hasinais, and Talon informed him that among the Karankawas were his three younger brothers and one sister, whom De León went to rescue. Jean Baptiste and Bréman remained to be rescued by the 1691 expedition of Terán de los Ríos. The children were taken to Mexico to live as servants in the house of the viceroy Conde de Galve. Also taken from the Karankawas to be imprisoned in San Juan de Ulúa's dungeon, according to the Talons, was an Italian who, strangely, is not mentioned in any of the Spanish accounts.

A lingering question pertaining to La Salle's Texas expedition concerns the reasons for his misplaced landing. Documents that became available to researchers only in the 1980s, taken with others that have not been well understood, shed new light on the matter. La Salle, facing a largely unexplored continent, formed his own hypothesis during his exploration of the Mississippi in 1683, then acted on it as though it were dead certainty. His observations of the river were at sharp variance with maps of the period. With his compass broken and his astrolabe giving erroneous latitudes, as Minet reveals, he oriented himself by the sun, which was often obscured by clouds or fog. The bay, called Espíritu Santo on virtually every map, was not found at the river mouth, and the river in its lower reaches did not flow south as the maps showed but east or southeast. The latitude La Salle recorded at the river mouth was 28°20', almost a degree in error. He therefore concluded that he had discovered another river, distinct from Hernando De Soto's río grande (ver MOSCOSO EXPEDITION), or Chucagoa, and Alonso Álvarez de Pineda's Río del Espíritu Santo. "The course of the Mississippi River during the last 100 leagues," he observed, "is exactly that of the Escondido. we were in another river than the Chucagoa, from which [De Soto's] Spaniards took such a long time to reach Mexico." The Río Escondido first appeared on maps in the mid-sixteenth century as entering the Gulf at its western end. Its latitude corresponded with the one La Salle had taken at the mouth of the Mississippi. "If all the maps are not worthless," he concluded, "the mouth of the River Colbert is near Mexico. this Escondido assuredly is the Mississippi."

Accounts of both Henri de Tonti y Father Zénobe Membré attest La Salle's belief that he was on the Escondido, which the maps located about where the Nueces is. Minet's journal of the subsequent voyage to the Gulf recounts La Salle's remarks to the effect that his intended destination lay in 28°20' latitude, "at the very end of the Gulf"&mdashexactly the point to which he sailed. It seems clear, therefore, that La Salle's misplaced landing was due neither to navigational error nor to a secret design to place himself nearer Mexico, but rather to his lack of geographical understanding.

The La Salle expedition, as the first real European penetration of the Texas-Louisiana Gulf shore since Narváez and De Soto, had far-reaching results. Primarily, it shifted the focus of Spanish interest from western Texas&mdashwhere Juan Domínguez de Mendoza y Fray Nicolás López had urged missions for the Edwards Plateau region&mdashto eastern. Underscoring the Spaniards' own geographical ignorance, it brought a rebirth of Spanish exploration of the northern Gulf shore, which had faltered for almost a century, and advanced the timetable for occupation. Additionally, it established in the minds of the French a claim to Texas that refused to die thenceforth, until the French were eliminated from colonial rivalry, virtually every Spanish move in Texas and the borderlands came as a reaction to a French threat, real or imagined. La Salle's entry also gave the United States leverage, tenuous though it was, to claim Texas as part of the 1803 Louisiana Purchase and gave rise to a protracted border dispute between the United States and Spain that was settled only with the Adams-Onís treaty of 1819.

Survivors of La Salle's abortive colony, few as they were, played vital roles in later exploration and settlement of the South and Southwest. L'Archevêque, Grollet, and Meunier, whom the Spaniards denied leave to return to France, joined Diego de Vargas in the resettlement of New Mexico in the 1690s. Father Anastase Douay served as chaplain for the Sieur d'Iberville's first voyage to Louisiana in 1699. Henri Joutel, spurning an opportunity to go with Iberville, sent his journal instead. Pierre and Jean Baptiste Talon, repatriated when the Spanish ship on which they were serving was captured by a French vessel in 1697, joined Louis Juchereau de St. Denis's company and sailed with Iberville on his second voyage. In 1714 Pierre and another brother, Robert, served as guides and interpreters for St. Denis on his storied trek across Texas to San Juan Bautista on the Rio Grande. Robert later settled in Mobile. As late as 1717 rumors were heard that members of La Salle's colony who had been spared in the Fort St. Louis massacre were still living among the Indians.

Isaac Joslin Cox, ed., The Journeys of René Robert Cavelier, Sieur de La Salle (2 vols., New York: Barnes, 1905 2d ed., New York: Allerton, 1922). Pierre Margry, ed., Découvertes et établissements des Français dans l'ouest et dans le sud de l'Amérique septentrionale, 1614&ndash1754 (6 vols., Paris: Jouast, 1876&ndash86). Francis Parkman, The Discovery of the Great West (London: Murray, 1869 new ed., La Salle and the Discovery of the Great West, New York: New American Library, 1963). Robert S. Weddle et al., eds., La Salle, the Mississippi, and the Gulf: Three Primary Documents (College Station: Texas A&M University Press, 1987). Peter H. Wood, "La Salle: Discovery of a Lost Explorer," American Historical Review 89 (April 1984).


Hunter-Dunbar Expedition

The Hunter-Dunbar expedition was one of only four ventures into the Louisiana Purchase commissioned by Thomas Jefferson. Between 1804 and 1807, President Jefferson sent Lewis and Clark into the northern regions of the Purchase Zebulon Pike into the Rocky Mountains, the southwestern areas, and two smaller forays Thomas Freeman and Peter Custis along the Red River and William Dunbar and Dr. George Hunter to explore the “Washita” River and “the hot springs” in what is now Arkansas and Louisiana.

While the Ouachita River expedition was not as vast as and did not provide the expanse of geographic and environmental information collected by Lewis and Clark’s Corps of Discovery, the exploration of Dunbar and Hunter remains significant for several reasons. It provided Americans with the first scientific study of the varied landscapes as well as the animal and plant life of early southern Arkansas and northern Louisiana. In fact, the expedition resulted in arguably the most purely scientific collection of data among all of the Louisiana Purchase explorations.

The explorers described an extremely active and vibrant interaction between the European and the Native American population. Hunter and Dunbar also reported many encounters with European trappers, hunters, planters, and settlers as well as fellow river travelers plying the waters of the Red, Black and Ouachita rivers. Their copious notes also portray a region in which these European and Indian inhabitants harvested the abundant natural resources along the rivers and in the lands beyond.

The reports from both men show that the hot springs had become an important site for people seeking relief from ailments and infirmities. The expedition met several individuals who had either been to the springs or were on their way to bathe in its waters. When the explorers arrived at the hot springs, they found evidence that people had lived there for periods of time to take advantage of the location’s medicinal virtues. A cabin and several small shacks had been built by people coming to the springs. The explorers used these dwellings during their visit.

Because this trip ended well before Lewis and Clark’s, the journals of Dunbar and Hunter became the first reports to Jefferson describing the landscapes and people within the new territory. Through the detailed notes kept by each man, the Jefferson administration received an accurate depiction of the area’s varied resources. Their daily journal entries became the first description in English of the Ouachita River region in Arkansas and Louisiana.

The Explorers
Dunbar was born to an aristocratic family in Elgin, Morayshire, Scotland in 1749. He later studied astronomy and mathematics in Glasgow and London, which ignited a life-long interest in all areas of science and discovery. At the age of twenty-two, he traveled to Philadelphia, where he engaged in trade with the Indians of the Ohio River valley. He settled near Natchez, Mississippi, where he built a large cottage known as “The Forest” in an area nine miles south of Natchez called Second Creek.

By 1803, Jefferson and Dunbar had become well acquainted through correspondence. Dunbar became the key figure for Jefferson in his various discussions and plans to explore the southern Louisiana Purchase from 1804 to 1807. The president relied on Dunbar’s advice and his propensity for getting things done in the frontier of the southern Mississippi Valley.

Jefferson not only asked the prominent Natchez resident to lead an expedition into the Louisiana Purchase, he also informed him that he had assigned another Scottish immigrant, George Hunter, a chemist and druggist residing in Philadelphia, who had explored areas of the Ohio and Indiana back country, as his “fellow labourer and counsellor” for what became known as the Grand Expedition. For Dunbar, Hunter, and Jefferson, the proposed Grand Expedition would be a trip along both the Red and Arkansas rivers. Such a trip, if conducted, would rival the breadth of the one being planned by Lewis and Clark along the Missouri River.

A Postponed Trip
Following an appropriation of $3,000 by Congress, preparation began in earnest. During the initial planning stages, however, both Jefferson and Dunbar became worried about the warring activities of certain Osage Indians in what would become Arkansas and Oklahoma. A group led by a chief called Great Track had broken away from the main tribe. Because of his concerns for the safety and success of the expedition, Jefferson wrote to Dunbar that he was afraid that the Osage would hinder their travel along the Arkansas River “and perhaps do worse.” Both Jefferson and Dunbar also had apprehensions over possible Spanish resistance above the Bayou Pierre in northwestern Louisiana and northeastern Texas.

In June 1804, Dunbar wrote to Jefferson asking for permission to attempt what both men initially considered a trial run up a tributary of the Red River, a smaller stream called the “Washita.” Dunbar wrote to Jefferson on August 17, 1804, that there were many “curiosities” along the Ouachita River, and in particular he referred to a location he named “the boiling springs”—the present-day Hot Springs National Park.

The Ouachita River Expedition
Jefferson agreed to the change in plans, and after several months of planning and preparations by both men, the group departed from St. Catherine’s Landing on the east bank of the Mississippi River on October 16, 1804. The team consisted of thirteen enlisted soldiers, Hunter’s teenage son, two of Dunbar’s slaves, and one of his servants. The nineteen men occupied a strange-looking “Chinese-style vessel” that had been designed by Hunter in Pittsburgh several months earlier. The boat proved unsuitable for inland river travel, as its draft was far too deep. As Dunbar and Hunter ascended the Red, Black and Ouachita rivers, the journals of both men became replete with descriptions of soil types, water levels, flora, fauna, and daily astronomical and thermometer readings. To construct the most accurate map possible, William Dunbar used a pocket chronometer and an instrument called a circle of reflection—an instrument usually set on a tripod used to calculate latitude using the horizon and a star or planet. Dunbar also successfully used a surveying compass and an artificial horizon. In addition to the scientific recordings, their journals document the daily human drama of their adventure and the toil of the soldiers as they hauled, polled, and rowed the vessel against the currents.

On November 6, after great difficulty in traversing the river in Hunter’s vessel, the group reached the site of Fort Miro, also called Ouachita Post (modern-day Monroe, Louisiana). The fort, first established by the French around 1784, had been turned over to American control only seven months before, in April 1804. The new American commander of the site, Lieutenant Joseph Bowmar, treated the explorers to what hospitality he could muster in the primitive surroundings, allowing the crew to receive some much deserved rest from the rigors of the first two hundred miles.

At the fort, Dunbar secured a large flatboat with a cabin on deck and hired an experienced guide named Samuel Blazier. The new guide’s familiarity with the area may be the reason both men where able to name many of the sites above Fort Miro. As they crossed into modern-day Arkansas on November 15, 1804, the landscape began to change from mainly pine forests to bottom lands mixed with various hardwoods.

When the team neared Ecore a Fabri, modern-day Camden (Ouachita County), the former site of a French settlement, two significant events occurred. First, the explorers found a tree with curious Indian hieroglyphs carved onto its trunk. The carvings portrayed two men holding hands and may have been the site of trade between Europeans and Native Americans. Second, on November 22, as Hunter cleaned his pistol on the flatboat, the gun discharged. The bullet ripped through his thumb and lacerated two fingers. It continued through the brim of his hat, missing his head by only fractions of an inch. Hunter remained in severe pain and danger of infection for over two weeks. His eyes were burned, and he could not see to record entries in his journals and was little help to the expedition.

Near the current site of Arkadelphia (Clark County), they met a man of Dutch descent named Paltz. The Dutch hunter knew the area well, and he informed the explorers of a salt spring located nearby, as well as other natural features. Paltz told him that he had “resided forty years on the Ouachita and before that on the Arkansas.” Hunter, Paltz, and a small team investigated a “salt pit” and reported it to be of a substantial nature. The chemist conducted specific gravity experiments on the saline water and discovered it to be a high concentration of what he called “marine salt.”

On December 3, 1804, Dunbar and Hunter confronted the greatest potential obstacle to their journey. Near what is today Malvern (Hot Spring County) or Rockport (Hot Spring County), an enormous series of rocky rapids, called “the Chutes” by the two men, stretched almost one mile before them. Dunbar described the formations as looking like “ancient fortifications and castles.” Through strenuous efforts of cordelling, rocking the vessel from side to side, and essentially dragging the flat boat between and over rocks, the team finally traversed the maze of boulders. Dunbar compared the roar made by the Chutes to the sound of a hurricane he had experience in New Orleans in 1779.

Exploring the “Hot Springs”
By December 7, the group had reached the closest point along the Ouachita River to the hot springs, and they camped at the confluence of a creek they identified as Calfait Creek (today Gulpha Creek), also called Ellis Landing. Several men immediately began a nine-mile walk to examine the site. They returned the next afternoon with vivid descriptions of their experiences, stating that they had discovered an empty cabin thought to be used by those coming to bathe in and drink from the purportedhealing waters of the springs.

The following day, Dunbar and Hunter traveled to the springs and began an almost four-week study of the water properties and geological and biological features present. During this time, the explorers decided that there were four principal and two inferior springs in the geologic complex. They measured the water temperature, which averaged between 148 and 150 degrees. Hunter also cataloged the numerous limestone deposits, while Dunbar discovered a cabbage-like plant he called “cabbage raddish of the Washita.” They described small microorganisms living in the hot waters, the recording of which may be the first report of living things in such hostile environments. The explorers sighted swans, deer, and raccoons, as well as more signs of buffalo in the areas around their camp and around the spring complex.

Despite their hypotheses and experiments, both men left without any definitive conclusions concerning the hot water source. Both also took several treks into the surrounding mountains and described the vistas and the creeks and natural features they traversed.

The Return Trip
Following a brief snow storm and the continual drop in daily temperatures, the explorers finally decided to begin the return trip on January 8, 1805. During their descent, the team met a group of (possibly) Quapaw Indians, or as Hunter called them, “Indians who had come from the river Arkansa.” The Indian party was led by a man named Jean LeFevre,who accompanied the expedition to Fort Miro. LeFevre provided Dunbar and Hunter with a wealth of additional knowledge concerning the region, including place names and the name origins, river sources, adjacent regions, and European and Indian relations. After a brief stop at Fort Miro to retrieve Hunter’s boat, the expedition finally arrived in Natchez on January 27, 1805.

During the following weeks, Dunbar and Hunter settled their accounts and began to work on their reports to Jefferson. Dunbar’s journals arrived on the president’s desk more than a year before Lewis and Clark returned from their trip to the northwest. The Dunbar journals and, later, the Hunter journals provided Jefferson his first glimpse into the new territory from a commissioned exploration team.

Legacies
An interview with Hunter appeared in the New Orleans Gazette on February 14, 1805, in which he presented a grandiose view of the Louisiana Purchase. He touted the medical virtues of the hot springs and the vast resources available to settlers. Both men fully expected their time at home would be brief and that the Grand Expedition would be reorganized in 1805 however, the War Department informed Dunbar on May 24 that Hunter would not be part of the next expedition. When Hunter returned to Philadelphia, he found his business affairs in disarray and did not feel he could neglect them again by taking another lengthy journey. Congress also did not appropriate the necessary funds for the Grand Expedition. In 1815, Hunter moved his entire family to New Orleans, where he ran a steam distillery called Hunter’s Mills until his death on February 23, 1823.

After the expedition, Dunbar resumed the daily maintenance of his lands and began to prepare his report to the president. By the time of his death in 1810, he had published twelve papers in the American Philosophical Society’s journal on subjects as varied as natural history, astronomical observations, and Indian sign language.

Jefferson included Dunbar’s and Hunter’s accounts of the Ouachita River expedition in his message to Congress, and in 1806, the details of the journey were published in a work entitled Message from the President of the United States Communicating Discoveries Made in Exploring the Missouri, Red River and Washita.

Dunbar and Hunter were not the first to travel the Ouachita River or to taste the waters of the hot springs, nor were they the first to describe the region in journals or publications. They did succeed in the first scientific mapping and description of the Ouachita River valley. Their journals reveal an active European presence in the region, with numerous small settlements and individual homesteaders, trappers, and traders who had been utilizing the natural resources of the region for decades. The place names that are identified in the two men’s daily entries are also indications of a region well known and used by these same people.

Their voyage did not rival Lewis and Clark’s, but their journey up the Red, Black and Ouachita rivers, along with the explorations and journals of Freeman, Custis, and Zebulon Pike are important accounts that complete the story of Louisiana Purchase exploration.

For additional information:
Berry, Trey. “The Expedition of William Dunbar and George Hunter along the Ouachita River, 1804–1805.” Arkansas Historical Quarterly 62 (Winter 2003): 386–403.

Berry, Trey, Pam Beasley, and Jeanne Clements, eds. The Forgotten Expedition: The Louisiana Purchase Journals of Dunbar and Hunter, 1804–1805. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2006.

Correspondence between George Hunter, William Dunbar, and Thomas Jefferson. Thomas Jefferson Papers. Library of Congress, Washington DC. Online at https://www.loc.gov/collections/thomas-jefferson-papers/ (accessed July 11, 2018).

DeRosier Jr., Arthur. William Dunbar: Scientific Pioneer of the Old Southwest. Lexington: University Press of Kentucky, 2007.

George Hunter Journals. American Philosophical Society, Philadelphia, Pennsylvania.

McDermott, John Francis. The Western Journals of Dr. George Hunter, 1796–1805. Philadelphia: The American Philosophical Society, 1963.

Milson, Andrew J. Arkansas Travelers: Geographies of Exploration and Perception, 1804–1834. Fayetteville: University of Arkansas Press, 2019.

Rowland, Eron. Life, Letters and Papers of William Dunbar. Jackson: Press of the Mississippi Historical Society, 1930.

William Dunbar Expedition Journal. American Philosophical Society, Philadelphia, Pennsylvania.


American adventurer Colin O’Brady, 33, has beaten off Englishman Louis Rudd, 49, to become the first person to cross Antarctica unsupported and unaided.

Only two other men have attempted the challenge before, both in the past two years. One of the men quit after 52 days, and the other died.

Rudd, a 33-year veteran and current captain of the British Army, has been on previous expeditions to Antarctica, having already skied more than 2,500 miles. In 2016, he led a five-man team of British veterans across the continent.

In October, O’Brady, a newcomer to the polar adventure community, declared his intention to attempt the crossing.

A post shared by Colin O'Brady (@colinobrady) on Nov 16, 2018 at 5:37pm PST

O’Brady is no stranger to overcoming hardship and challenges.

After a near-death accident burned his legs and feet in 2008, he was told he might never walk again. Eighteen months later, he won the amateur division of the Chicago Triathlon and spent the following six years as a professional triathlete, including as a member of Team USA.

He began mountain climbing in 2016 and quickly set the world record for the fastest completion of the Seven Summits, climbing the highest peak on each continent and the related Explorers Grand Slam (Last Degree). During this past summer, he broke the speed record for the 50 High Points Challenge, climbing the highest point in each state in the U.S. in 21 days.

A social-media savvy self-promoter, O’Brady posts daily updates from the Antarctica expedition to his 66,000 Instagram followers.

Both men were in the race are raising funds for charities — Rudd for veterans and O’Brady for children’s health.

The men met for the first time in late October while making preparations for their expeditions in Punta Arenas, Chile. On November 3, a Twin Otter ski plane deposited them a mile apart on the Ronne Ice Shelf, a few miles out from the beginning of the Antarctic continent.

Rudd was in front for the first five days, but on day six, newcomer O’Brady caught up. After the men had a brief chat, Rudd explained he let his competitor pass because he was, “Very keen to maximize the solo experience. and kept about a kilometer apart throughout the day.”

After a long 18-mile day pushing each other, Rudd decided to give up trying to keep O’Brady insight, explaining in his day’s report, “There’s still a long, long way to go and a lot can happen yet, so I’m going to stay focused on my plan. Hopefully, we’ll naturally separate, it’d be better I think to be out here on our own experiencing the solo journey as it should be.”

When Rudd came out of his tent on the morning of the seventh day, he found O’Brady had already left. Rudd reported, “ It’s actually a good thing for both of us—we want to do be doing our own separate solo journeys. Now I can just focus on my expedition, my journey, and kind of do it my way. That’s what I came here for.”


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