¿Cómo se convirtió la fabricación de seda en una industria importante en la Europa medieval?

¿Cómo se convirtió la fabricación de seda en una industria importante en la Europa medieval?

A principios de la Edad Media, la seda en Europa era conocida solo como la tela cara importada de Asia. Pero a finales de la Edad Media, la seda se había convertido en una de las principales industrias de Europa. ¿Cómo ocurrió este cambio?


Antes de los años 500, los chinos y los persas tenían el monopolio de la fabricación y venta de la seda, obteniendo precios fabulosamente altos en los mercados romano y, más tarde, bizantino.

En 550, el emperador bizantino Justiniano I envió a dos monjes en una misión secreta a China para traer los preciosos gusanos de seda de regreso a Constantinopla. Después de un viaje peligroso, los dos monjes sacaron de contrabando huevos de gusanos de seda de China y los llevaron de regreso a Constantinopla.

A partir de ahí, la cría de gusanos de seda y la fabricación de seda se extendió por todo el mundo mediterráneo, en particular a la España morisca. En la década de 1200, Italia y Sicilia se habían convertido en el centro de la fabricación de seda en Europa Occidental. A finales de la década de 1400, los franceses rivalizaban con los italianos y los sicilianos en la fabricación de seda. El tejido de seda también se convirtió en una de las habilidades de los fabricantes flamencos, y el comercio de la seda se extendió a Inglaterra con la industria de la lana a finales del siglo XVI.


Líderes mundiales en producción de seda

IZQUIERDA: Las larvas del gusano de seda comen hojas de morera. DERECHA: Hilo de seda que ha sido hilado de sus capullos.

Sericultura es la producción de seda utilizando gusanos de seda domésticos. Gusano de sedaBombyx mori) las larvas se utilizan para la producción de seda. El proceso comienza con los miles de huevos de polilla de seda que se preparan alimentándolos con hojas de morera. A medida que la larva muda, se coloca un palo sobre ella para tejer la seda y se convierte en un capullo que luego envuelve a las larvas en dos o tres días. Luego, los capullos se hierven matando al gusano de seda de la pupa. Los capullos se toman y desenrollan en un carrete. Después del desenrollado, la seda obtenida se utiliza para hacer seda. Se necesitan alrededor de 2500 gusanos de seda para producir una libra de seda cruda. Un solo capullo tiene alrededor de mil metros de filamentos de seda.


¿Cómo se convirtió la fabricación de seda en una industria importante en la Europa medieval? - Historia

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Esta sección enfatiza el papel vital de la mujer en la producción de seda, un producto que ayudó a contribuir a la fortaleza económica de China, Asia Central y Bizancio. En un sentido más amplio, se puede utilizar para demostrar el papel de la mujer en la producción económica a lo largo de la historia.

Los siguientes contenidos y fuentes de Internet conectan a las mujeres con:

& # 149 formas en que se hace la seda

& # 149 leyendas sobre la expansión de la seda más allá de China

& # 149 tejidos de seda fabricados en Asia Central

& # 149 producción de seda en Bizancio

& # 149 ¿Por qué la confección de seda se ha convertido en parte del trabajo de las mujeres?

& # 149 ¿Qué partes del proceso de fabricación de la seda deberían considerarse & # 147 mano de obra calificada? & # 148

& # 149 ¿Qué tiene el aprendizaje sobre la responsabilidad de las mujeres en el proceso de fabricación de la seda en nuestra visión del papel de las mujeres en la historia?

Fondo: La seda se inventó en China ca. 3000 a. C. En la dinastía Han estaba bien integrado en la economía china. Las sedas lisas, productos de las familias campesinas, se utilizaron como principal forma de impuesto pagado al gobierno. Los ricos usaban o exhibían elegantes textiles de seda como símbolos de estatus desde la dinastía Han en adelante.


Rollo de mano de mujeres golpeando y preparando seda

Las mujeres desempeñaron un papel importante en la producción de este producto vital. En muchos hogares campesinos, la laboriosa tarea de criar los volubles gusanos de seda estaba originalmente restringida a las mujeres. En la época pre-Han, algunos creen que la experiencia de las mujeres en la fabricación de seda puede haber sido la fuente de alternancias para mejorar la rueda del huso, el telar a pedal y el armazón de bobinado de seda. 1

1 Dieter Kuhn, & # 147Textile Technology: Spinning and Reeling, & # 148 in Science and Cilvilization in China, Joseph Needham, ed. Prensa de la Universidad de Cambridge, 1988.

La producción de seda es un proceso largo y exige una atención constante. Los gusanos necesitan cierto grado de calor para sobrevivir. A veces, los huevos diminutos se cosían en pequeñas bolsas de algodón y se usaban debajo de la ropa de cada mujer. Cuando salen del cascarón, se pueden colocar en cestas poco profundas o en rejillas en la casa, y se les puede alimentar con hojas frescas de morera noche y día. Cuando se convierten en capullos, sumergirlos en agua caliente para aflojar los filamentos de tejido apretado, luego enrollar estos filamentos en un carrete para producir los hilos de seda tejidos en tela o utilizados para bordar, también era un trabajo de mujeres. Hoy en día, las fábricas de seda todavía emplean principalmente a mujeres para estas tareas.


Ilustración de Stephen Fieser de
& # 147 La ruta de la seda: 7000 millas de historia & # 148

¡El secreto de la fabricación de seda ha salido a la luz !: El uso de la seda se limitó a China hasta la apertura de la Ruta de la Seda. A partir del siglo IV a. C., la seda comenzó a llegar a Occidente por parte de comerciantes que la cambiarían por oro, marfil, caballos o piedras preciosas. Aunque la seda se exportaba a países extranjeros en grandes cantidades, la sericultura (la cría de gusanos de seda para obtener seda cruda) seguía siendo un secreto que los chinos guardaban cuidadosamente, dejando que el imperio mantuviera su virtual monopolio. Sin embargo, poco después del año 300 d.C., el secreto de la fabricación de seda llegó a Occidente a través de varios canales diferentes.

Hay historias muy variadas sobre la forma en que se difundió en el mundo, y nuevamente las mujeres estuvieron involucradas. Una historia, contada en varias versiones, trata sobre la princesa china que sacó de contrabando huevos de gusanos de seda a Khotan escondiéndolos en su voluminoso postizo. Prometida a un príncipe de Khotan, se dice que la princesa se negó a ir sin la tela que amaba, rompiendo finalmente la prohibición imperial de la exportación de gusanos de seda.

Sin embargo, sucedió, tanto los bizantinos como los árabes habían comenzado a fabricar seda a principios del siglo VI. Aun así, las exportaciones chinas de seda aún mantuvieron su dominio sobre el mercado de exportación de telas e hilos de seda de lujo a Europa y el Cercano Oriente a lo largo de las Rutas de la Seda.

Mujeres tejedoras euroasiáticas: Los textiles siempre han sido una parte integral de la vida de la gente de Asia Central. La pasión por los textiles de lujo infundió la vida cortesana de los khans, pero incluso dentro de las duras vidas de los nómadas, todos los objetos, desde alfombras de oración hasta cobertores de cunas y vestidos de novia, estaban bellamente tejidos y decorados. Las mujeres hacían la mayor parte de este trabajo con bordados y apliques en lana, seda, algodón o fieltro que se convirtieron en sus especialidades.

La introducción de la seda tuvo un impacto significativo en estas sociedades. Para el año 300 d.C., las mujeres de Asia central y occidental usaban hilo de seda chino con la mayoría de las telas de seda tejidas. Después de conocer la fabricación de seda, las mujeres de casi todos los hogares criaron sus propios gusanos de seda y vendieron capullos de la mejor calidad en el bazar para hacer telas de seda. En el siglo VI, los persas también habían dominado el arte del tejido de la seda, desarrollando sus propios patrones y técnicas ricos.

Más tarde, los gobernantes mongoles no solo disfrutaron de las sedas, sino que también se beneficiaron de ellas durante el apogeo del comercio de la seda en los siglos XIII y XIV. Se apoderaron de las fábricas de seda de la región, establecieron otras nuevas y recolectaron telas de brocado de seda a través del botín, los tributos y los impuestos.

Bizancio y Occidente: Los monjes o viajeros persas llevaron el secreto del cultivo de la seda a Bizancio en algún momento del siglo VI, durante el reinado de Justiniano. Finalmente, los bizantinos perfeccionaron sus propias técnicas de fabricación de seda, transformando ciudades como Damasco, Beirut, Alepo, Tiro y Sidón en famosos centros de producción de seda. Incluso después de la llegada del Islam, estas siguieron siendo las principales ciudades de las que la Europa medieval obtenía sus tejidos de lujo.

Como los chinos, los bizantinos intentaron mantener el monopolio de la seda sobre la seda. Para hacer esto, crearon talleres imperiales de propiedad estatal. En estos talleres de seda se emplearon tanto hombres como mujeres. Algunas estaban integradas en su totalidad por mujeres, a las que no se les permitía irse y así difundir sus habilidades a naciones rivales. Esto no siempre funcionó. Los cuentos cuentan de mujeres tejedoras de seda en la ciudad bizantina de Tebas que fueron llevadas a trabajar en los talleres de seda sicilianos cuando los normandos saquearon la ciudad en 1147.


& # 147 Ilustración francesa del siglo XV de
Mujeres recogiendo capullos y tejiendo seda & # 148


NUEVAS TECNOLOGÍAS

A medida que avanzaba el siglo XVIII, la invención de máquinas diseñadas principalmente para aumentar tanto la cantidad como la calidad del hilo de algodón hizo posible la fabricación de tejidos de algodón puro. Las máquinas textiles no eran nuevas en el siglo XVIII. En 1598 William Lee inventó un armazón para tejer. A finales del siglo XVII, prácticamente había eliminado el tejido a mano. En 1604 William Dircxz van Sonnevelt inventó un marco de cinta que permitía a una persona tejer doce cintas a la vez, y en el siglo XVII, los italianos inventaron una máquina para arrojar seda que revolucionó la fabricación de la seda. Con un riesgo considerable, los planes para estas máquinas se introdujeron de contrabando en Inglaterra en 1717. No todas las máquinas tuvieron éxito de inmediato. La lanzadera voladora de John Kay (1733) tardó en ponerse de moda porque aceleraba el tejido, que ya consumía hilo más rápido de lo que las mujeres podían hilar. El marco giratorio de John Wyatt y Lewis Paul (1738) tampoco tuvo éxito, pero a mediados de siglo el clima cultural estaba listo para la innovación. Las máquinas de cardar inventadas por Paul y otros en la década de 1750, la jenny de James Hargreave (1765), el marco giratorio de Richard Arkwright (1769) (también conocido como el marco de agua) y la mula de Samuel Crompton (1779) hicieron posible producir hilo de algodón que nunca. Con la maquinaria llegaron las fábricas y el crecimiento de las ciudades algodoneras. Entre 1760 y 1830, por ejemplo, la población de Manchester, Inglaterra, aumentó de 17.000 a 180.000. Edmund Cartwright ideó un telar mecánico en la década de 1780, pero sus ventajas sobre el tejido a mano eran escasas, y la adopción del tejido mecánico llegó mucho más lentamente que la adopción del cardado y el hilado mecánicos. Los procesos de acabado también se transformaron. Los productos químicos reemplazaron al sol como agentes blanqueadores (ácido sulfúrico en 1756, cloro en la década de 1790) y la impresión de cilindros reemplazó a la antigua prensa de bloque (1783).

Casi todas estas máquinas fueron inventadas para el comercio del algodón, pero pudieron ser y fueron adaptadas para su uso en la producción de tejidos de lana. Los peinados se adaptaron más fácilmente a la nueva tecnología que los de lana. El marco de hilado se utilizó para hilar lana de fibra larga para peinados. La lana de fibra corta utilizada en lanas era más frágil y mucho más difícil de hilar a máquina, aunque también estaba siendo hilada por jennies en la década de 1780. Lo mismo ocurrió con el tejido mecánico cuando se difundió en el siglo XIX. Los hilos más fuertes facilitaban el tejido de estambre que de lana.

A fines del siglo XVIII, las industrias textiles de Europa se estaban moviendo rápidamente hacia la era industrial. La era del algodón había comenzado. Los peinados estaban superando a las lanas. La producción industrial estaba regresando la manufactura a las ciudades y los mercados se habían expandido mucho más allá del comercio de lujo de los siglos XV, XVI y XVII.

Ver también Capitalismo Ropa Comercio y Mercados Recinto Revolución industrial Industria Proto-industria .


Romans-sur-Isère

Manufacture de Romans-sur-Isère © Joël Garnier & # 8211 Ville de Romans

Romans-sur-Isère es otro ejemplo de una ciudad que ha vivido durante siglos al margen de la industria textil. La ciudad está ubicada en el departamento de Isère en la región de Ródano-Alpes. La ciudad se ha especializado en la producción de cuero y el negocio de la fabricación de calzado desde la década de 1850.

La primera marca internacional de calzado, llamada "UNIC" (que significa "única"), fue creada en Romans-sur-Isère antes de finales del siglo XIX por Joseph Fenestrier. La industria del calzado se convirtió en la única producción de Romans-sur-Isère, y la mayor parte se exportó.

Sin embargo, desde la década de 1970 y la crisis económica, la industria del calzado de los romanos ha estado en declive, lo que dificulta la competencia en el mercado internacional. El curtido industrial se ha enfrentado a las mismas dificultades, quedando solo una curtiduría en Romanos. Sin embargo, el patrimonio cultural de la industria del calzado sigue siendo fuerte: Romans-sur-Isère posee el mayor museo internacional del calzado, situado en el magnífico y antiguo Couvent de la Visitation (Convento de la Visitación).

En 1968, el museo compró una enorme colección de zapatos de Victor Guillén, que incluía más de 2.000 artículos de todo el mundo, que se remontan a los primeros modelos producidos hasta la década de 1950. El museo exhibe así colecciones que destacan la faceta técnica, etnográfica y artística de la industria del calzado.

La revuelta de los Carnuts, Lyon, octubre de 1831

Aunque la producción de seda nació en Asia, el textil ha experimentado un desarrollo prodigioso en Europa a partir de la Edad Media. Creció rápidamente en Italia, debido a la importación de 2.000 tejedores de seda de Constantinopla después de las cruzadas. Sin embargo, la seda producida en Italia se consideraba demasiado cara y demasiado pesada para las necesidades de la moda francesa en ese entonces. La seda italiana siguió siendo apreciada por los muebles y tejidos utilizados para revestimientos de paredes, mientras que la seda francesa se hizo prominente en la industria de la confección.

Para evitar la importación de seda italiana, Luis XI decidió establecer la producción nacional en la ciudad de Lyon. Se convirtió en el centro del comercio de la seda en Francia. Lyon obtuvo el monopolio de la producción de seda bajo François I, convirtiendo a Lyon en la capital europea de la seda. El rey Enrique IV desarrolló significativamente la séricultura (cultivo de la seda) a fines del siglo XVI, especialmente en la Provenza, para proporcionar una materia prima barata para la industria de la seda de Lyon y garantizar un suministro adecuado.

Esta industria de rápido desarrollo dio lugar a un nuevo tipo de trabajador, los Canuts. En su apogeo, los Canuts eran más de 38.000 en Lyon, viviendo y trabajando en Croix-Rousse (un barrio popular) y alimenta a un tercio de la población de la ciudad.

La colina de Croix-Rousse vista desde la colina de Fourvière © French Moments

Produjeron telas de colores, trabajando desde casa en su pequeño apartamento-taller (apartamento taller) en sus máquinas de hilar de seda de 4 metros de altura. Al enfrentar las mismas dificultades en términos de condiciones de trabajo, estos trabajadores desarrollaron un fuerte espíritu de cuerpo (un espíritu común de camaradería).

En 1831, Francia se enfrentaba a una gran dificultad económica y el salario de los Canut estaba cayendo tan bajo como la seda, ya que un bien de lujo se redujo en la demanda. Los Canuts luego mostraron su solidaridad al rebelarse contra la miseria social. Este episodio particularmente vívido se llama la révolte des Canuts.

Incluso hoy en día, los franceses aún asocian la ciudad de Lyon con la industria de la seda y con los Canuts. El musée des Canuts trabaja para transmitir este patrimonio.


Revuelta de los trabajadores

Pero este período de renacimiento duró poco. En 1831, la industria de la seda alcanzó un punto álgido, y la disparidad entre trabajador y comerciante se hizo cada vez más tumultuosa (en este punto, casi una cuarta parte de la ciudad trabajaba en sedas). Los canuts, o trabajadores de la seda, todos bajo el empleo de ricos comerciantes de seda, se rebelaron, enojados por los salarios y el precio de su trabajo y sus exhaustivas condiciones de trabajo. (Como referencia, hubo 308 comerciantes que dirigieron a más de 25,000 trabajadores de la seda y tejedores).

Se apoderaron del distrito de Croix-Rousse, el corazón de la industria de la seda, expulsando a los comerciantes y militares y reteniendo a los soldados durante semanas hasta el 2 de diciembre, cuando el ejército recuperó la ciudad y se negoció la paz.

Tres años más tarde, una segunda revuelta se apoderó de la ciudad. los canuts retuvo la ciudad durante casi una semana, hasta que 12.000 soldados invadieron y mataron a cientos. La industria tropezó, pero poco a poco se fue reconstruyendo.


Cómo las medias de nailon cambiaron el mundo

Es más probable que las principales innovaciones tecnológicas, como la pólvora, el GPS y el helado liofilizado se atribuyan a la investigación militar que a la ropa interior de las mujeres, pero un humilde par de medias de dama y # 8217 en las colecciones del Smithsonian representa nada menos que el comienzo de una nueva era & # 8212la era de los sintéticos.

De esta historia

Nylon: la historia de una revolución de la moda

Suficiente para una vida: Wallace Carothers, inventor del nailon (Historia de las ciencias químicas modernas)

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Tejidas con un material completamente nuevo, las medias experimentales que se encuentran en las colecciones del Museo Nacional de Historia Estadounidense se fabricaron en 1937 para probar la viabilidad de la primera fibra artificial desarrollada íntegramente en un laboratorio. El nailon fue promocionado por tener la fuerza del acero y la transparencia de las telarañas. No es que las mujeres estuvieran ansiosas por sentir el acero o las telarañas alrededor de sus piernas, pero las propiedades del nailon prometían un reemplazo para la lujosa, pero oh, tan delicada seda que era propensa a engancharse y correr.

Una parte esencial del guardarropa de toda mujer, las medias proporcionaron el vehículo perfecto para que DuPont, la compañía responsable de la invención del nailon, presentara su nuevo producto con un aplomo glamoroso. Las medias de nailon hicieron su gran debut en una exhibición llamativa en la Feria Mundial y # 8217 de 1939 en Nueva York. Cuando las medias se pusieron a la venta al público el 15 de mayo de 1940, la demanda era tan alta que miles de mujeres acudían a las tiendas. Cuatro millones de pares se agotaron en cuatro días.

En su libro Nylon La historia de una revolución de la moda, Susannah Handley escribe: & # 8220Nylon se convirtió en una palabra familiar en menos de un año y en toda la historia de los textiles, ningún otro producto ha gozado de la inmediata y abrumadora aceptación pública del nailon DuPont. & # 8221

Es posible que el nombre se haya convertido en sinónimo de medias, pero las medias eran simplemente el mercado elegido para la introducción del nailon. Según la American Chemical Society, fue una decisión bien calculada. Indican en su sitio web:

La decisión de centrarse en las medias fue crucial. Era un mercado premium limitado. "Cuando se desea desarrollar una nueva fibra para tejidos, se necesitan miles de kilos", dijo Crawford Greenewalt, supervisor de investigación durante el desarrollo del nailon que más tarde se convirtió en presidente y director ejecutivo de la empresa. "Todo lo que necesitábamos hacer eran unos pocos gramos a la vez, lo suficiente para tejer una media".

Las medias experimentales fueron fabricadas por Union Hosiery Company para Dupont con una costura de algodón y un ribete y un dedo del pie de seda. Eran negros porque los científicos aún no habían descubierto cómo hacer que el material tomara un tinte de color carne. Uno de los otros obstáculos a superar fue el hecho de que el nailon se deformaba cuando se exponía al calor. Los desarrolladores eventualmente aprendieron a usar esa propiedad en su beneficio estirando medias recién cosidas sobre formas en forma de pierna y al vapor. El resultado fue medias sedosas, suaves y ajustadas que nunca necesitaron planchado.

El impacto del nailon & # 8217 en la moda fue inmediato, pero la revolución provocada por la invención de lo que originalmente se llamaba fibra-66 extendió rápidamente sus zarcillos a través de todas las facetas de la sociedad. Ha dado lugar a un mundo de plásticos que hace que nuestras vidas sean casi irreconocibles de las civilizaciones de hace un siglo.

& # 8220Tuvo un gran impacto & # 8221, dice Matt Hermes, profesor asociado en el departamento de bioingeniería de la Universidad de Clemson. Es un ex químico de DuPont que trabajó con algunos de los primeros desarrolladores de sintéticos y escribió una biografía sobre el invento del nailon, Wallace Caruthers. & # 8220Hay & # 8217s toda una serie de materiales sintéticos que de hecho surgieron de la idea básica de que los químicos pueden diseñar y desarrollar una serie de materiales que tienen ciertas propiedades, y la capacidad de hacerlo a partir de las moléculas más básicas. & # 8221

Ahí radica la verdadera revolución del nailon. Los materiales sintéticos no eran completamente nuevos. Pero hasta el avance del nailon, nunca se habían sintetizado por completo fibras útiles en el laboratorio. Los semisintéticos como el rayón y el celofán se derivaron de un proceso químico que requería la pulpa de madera como elemento básico. Los fabricantes se quedaron atrapados con las propiedades naturales del material vegetal que se trajeron a la mesa. El rayón, por ejemplo, era demasiado rígido, mal ajustado y brillante para ser adoptado como reemplazo de la seda real, que es, por supuesto, simplemente el procesamiento químico de la pulpa de madera en el vientre de un gusano de seda en lugar de un tubo de ensayo. El nailon, por otro lado, no solo hizo grandes medias, sino que fue fabricado mediante la manipulación humana de nada más que & # 8220coal, aire y agua & # 8221 & # 8212, un mantra repetido a menudo por sus promotores.

El proceso implica calentar una solución específica de moléculas de carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno a una temperatura muy alta hasta que las moléculas comienzan a unirse en lo que se llama un polímero de cadena larga que se puede extraer de un vaso de precipitados en la punta de un agitar palo como un collar de perlas.

Es posible que las características completamente antinaturales del nailon no funcionen tan bien en el mercado actual, pero en 1940, inmediatamente después de la Gran Depresión, la capacidad de dominar los elementos a través de la química dio energía a una nación cansada de la incertidumbre económica y agrícola. & # 8220Uno de los mayores impactos fue no solo la generación de la era de los materiales sintéticos & # 8221 dice Hermes & # 8220, sino también la idea de que la nación podría recuperarse del estancamiento económico que siguió año tras año durante la depresión. Cuando comenzaron a surgir nuevos materiales, estos eran signos esperanzadores. & # 8221

Fue una época en la que la química industrial prometía llevar a la humanidad a un futuro más brillante. & # 8220 Todo lo que nos rodea son productos de la química moderna, & # 8221 contó con una película promocional de 1941. & # 8220 Las cortinas de las ventanas, las cortinas, la tapicería y los muebles, todos están hechos o cubiertos con algo que proviene de un tubo de ensayo. . . . en este nuevo mundo de la química industrial, el horizonte es ilimitado. & # 8221

El milagro moderno de ese primer par de medias de nailon representó el epítome de la superioridad humana sobre la naturaleza, el ingenio estadounidense y un estilo de vida lujoso. Sin embargo, quizás lo más importante es que el nuevo material que se está tejiendo en las medias prometía liberar a la nación de la dependencia de Japón para el 90 por ciento de su seda en un momento en que la animosidad estaba llegando a un punto de ebullición. A finales de la década de 1930, Estados Unidos importaba cuatro quintas partes de la seda mundial. De eso, del 75 al 80 por ciento se destinó a la fabricación de medias de mujer & # 8217s & # 8212, una industria anual de $ 400.000 (alrededor de $ 6 millones en dólares de hoy). La invención del nailon prometió cambiar las tornas.

En 1942, la importancia de esa promesa se hizo sentir en vigor con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Las nuevas y mejoradas medias que las mujeres habían adoptado rápidamente fueron arrancadas cuando el nailon se desvió hacia la fabricación de paracaídas (anteriormente hechos de seda). El nailon se utilizó finalmente para fabricar cables de remolque para planeadores, tanques de combustible para aviones, chalecos antibalas, cordones de zapatos, mosquiteros y hamacas. Era esencial para el esfuerzo de guerra, y se le ha llamado & # 8220 la fibra que ganó la guerra & # 8221.

De repente, las únicas medias disponibles eran las vendidas antes de la guerra o compradas en el mercado negro. Las mujeres empezaron a usar & # 8220 maquillaje de piernas & # 8221 y pintar costuras en la parte posterior de las piernas para dar la apariencia de usar medias adecuadas. Según la Chemical Heritage Foundation, un empresario ganó $ 100,000 con medias producidas a partir de un envío de nailon desviado.

Después de la guerra, la reintroducción de las medias de nailon desató la locura del consumidor que, en comparación, haría que la locura de Tickle-Me-Elmo de los 90 pareciera mansa. Durante los disturbios & # 8220nylon & # 8221 de 1945 y & # 821746, las mujeres formaron filas de una milla con la esperanza de conseguir un solo par. En su libro, Handley escribe: & # 8220 En la ocasión en que 40.000 personas hicieron cola para competir por 13.000 pares de medias, el periódico de Pittsburgh informó & # 8216 una buena pelea a la antigua de tirones de pelo y rascarse la cara en la fila. & # 8217 y # 8221

Las medias de nailon siguieron siendo el estándar en las medias de mujer # 8217 hasta 1959, cuando la versión 2.0 llegó a los estantes. Pantimedias & # 8212 bragas y medias todo en uno & # 8212 eliminó los engorrosos cinturones de liga y permitió la transición a dobladillos cada vez más altos. Pero en la década de 1980, el glamour se estaba desvaneciendo. En la década de los 90, las mujeres que buscaban comodidad y libertad comenzaron a volverse naturales, dejando las piernas desnudas la mayoría de las veces. En 2006, el New York Times se refirió a la industria de las medias como & # 8220Una industria que perdió el equilibrio & # 8221

En los últimos 30 años, las pantimedias transparentes han hecho un total de 180, convirtiéndose en moda no-no & # 8217, excepto en negro puro y en oficinas donde el código de vestimenta prohíbe las piernas desnudas. La mera mención de pantimedias hace volar las plumas de algunas mujeres. En 2011, Forbes La escritora Meghan Casserly escribió en su blog que eran & # 8220opresivos, & # 8221 & # 8220 sexistas, & # 8221 & # 8220 pegajosos & # 8221 y & # 8220 simplemente feos. & # 8221 Estaba atacando a un fabricante de pantimedias & # 8217s campaña para revitalizar el mercado entre las mujeres más jóvenes.

Editora de moda para el El Correo de Washington, Robin Givhan adopta una postura más moderada. & # 8220 Yo no & # 8217t diría que & # 8217 son de mal gusto. Simplemente no son parte de la conversación, no son un problema en la moda. & # 8221

Incluso en asuntos formales, Givhan dice que las piernas desnudas son ahora la norma. & # 8220 Creo que hay & # 8217 una cierta generación de mujeres que sienten & # 8217 que no están vestidas apropiadamente de una manera pulida a menos que & # 8217 las estén usando, pero creo que & # 8217 están siguiendo el camino del pájaro dodo & # 8221, dice ella. . & # 8220 No creo que exista la más mínima posibilidad de que & # 8217 regresen. & # 8221

No importa, han dejado claro su punto. El nailon se ha convertido en una parte indispensable de nuestras vidas que se encuentra en todo, desde el equipaje y los muebles hasta las computadoras y las piezas del motor. La química y la ambición humana han transformado el mundo en el que vivimos.

Acerca de Kimbra Cutlip

Kimbra Cutlip es una escritora científica independiente que cubre historia natural, ciencias atmosféricas, biología y medicina. Ella es editora colaboradora de En cuanto al tiempo revista.


¿Cómo se convirtió la fabricación de seda en una industria importante en la Europa medieval? - Historia

UNA BREVE HISTORIA DE TINTES Y TINTES

por Lady Siobhan nicDhuinnshleibhe

Presentado en Runestone Collegium, 19 de febrero de 2000

Desde que las personas primitivas pudieron crear, se han esforzado por agregar color al mundo que los rodea. Utilizaron materia natural para teñir pieles, decorar conchas y plumas y pintar su historia en las paredes de antiguas cuevas. Los científicos han podido fechar los pigmentos negros, blancos, amarillos y rojizos hechos de ocre utilizados por el hombre primitivo en las pinturas rupestres en más de 15.000 a. C. Con el desarrollo de los asentamientos fijos y la agricultura alrededor de 7.000-2.000 a. C., el hombre comenzó a producir y usar textiles y, por lo tanto, también les agregaría color. Aunque los científicos aún no han podido determinar el momento exacto en el que se puso en práctica por primera vez la adición de color a las fibras, el análisis de tinte en fragmentos textiles excavados en sitios arqueológicos en Dinamarca ha colocado el uso del tinte azul junto con un tinte rojo aún no identificado. en el siglo I d.C. (Grierson, 5).

Para comprender el arte y la historia del teñido, primero debemos comprender el proceso de teñido en sí. Según el diccionario Webster, el teñido es `` el proceso de teñir fibras, hilos o telas mediante el uso de un líquido que contiene materia colorante para impartir un tono particular a una sustancia ''. Hay tres métodos básicos para `` dar un tono particular '' a una sustancia. sustancia. La primera es teñir un artículo, un medio temporal de coloración en el que el color se frota o empapa en un artículo sin el beneficio de algún tipo de fijador químico para preservar el color. El siguiente es el uso de pigmentación, en el que el color se fija a la superficie de un objeto mediante otro medio adhesivo. Un verdadero tinte es cuando el color de una sustancia se deposita sobre otra sustancia en forma insoluble a partir de una solución que contiene el colorante.

Los tintes naturales se pueden dividir en dos categorías: sustantivos y adjetivos. Los tintes sustantivos o directos se fijan químicamente a la fibra sin la ayuda de otros productos químicos o aditivos, como el índigo o ciertos líquenes. Los tintes adjetivos, o tintes mordientes, requieren algún tipo de sustancia (generalmente una sal metálica) para evitar que el color se lave o se decolore con la luz. La mayoría de los tintes naturales son tintes adjetivos y requieren la aplicación de una solución de mordiente (la sal metálica) a las fibras en algún momento del proceso de teñido. Las sales de aluminio y hierro fueron los mordientes tradicionales más comunes, y el cobre, el estaño y el cromo entraron en uso mucho más tarde. En las zonas rurales donde estos metales no estaban ampliamente disponibles, las plantas también se usaban como mordientes, especialmente aquellas que tienen la capacidad natural de extraer tales minerales de la tierra, como el musgo. La mayoría de los tintoreros antiguos y medievales mordan sus hilos y tejidos antes de teñirlos. El alumbre y el hierro se utilizaron como mordientes en Egipto, India y Asiria desde los primeros tiempos, ya que hay muchos depósitos de alumbre en la región mediterránea. Los tintoreros medievales usaban alumbre, cobre y hierro como mordientes, y se usaba crema de tártaro y sal común para ayudar en el proceso de teñido.

Las diferentes fibras también tienen diferentes tendencias para absorber tintes naturales y sintéticos. Las fibras de proteína y celulosa (las dos divisiones principales de las fibras utilizadas históricamente en el hilado y el teñido) deben mordarse de manera diferente debido a su composición estructural y química. Los mordientes de fibras de celulosa como el algodón y el lino generalmente implican el uso de sosa o taninos para crear un baño de tinte alcalino. Los taninos (materias vegetales, como las agallas de roble que contienen ácido tánico) se utilizan ampliamente en el teñido de fibras de celulosa, ya que se adhieren bien a las fibras vegetales, lo que permite que los tintes se adhieran a los taninos, mientras que es posible que no puedan adherirse a las fibras. (Los taninos a veces se clasifican como mordientes en sí mismos, pero generalmente se consideran una sustancia química que ayuda en el proceso de teñido). Los mordientes para fibras proteicas, como la lana y la seda, generalmente se aplican en baños de tinte ácidos. El alumbre con la ayuda de crema o tártaro, es el mordiente más común que se usa para ayudar a que los tintes se adhieran a las fibras.

Dado que se ha mencionado la diferencia en el mordiente de diferentes fibras, sería negligente no dedicar un momento a la naturaleza histórica de las fibras mismas. La lana, una fibra a base de proteínas, se ha encontrado en Europa desde el año 2000 a. C. Era una tela medieval común en colores teñidos y naturales, y fue procesada por fabricantes profesionales y amas de casa. La seda, otra fibra a base de proteínas, se importó de China a Persia ya en el 400-600 a. C. Se hizo bastante popular a finales de la Edad Media, y se establecieron importantes centros de fabricación de seda en Francia, España e Italia. Estos centros de producción de seda también se convirtieron en centros de tecnología de tintes, ya que la mayor parte de la seda se teñía y requería tintes de la más alta calidad disponible. El algodón se consideraba una tela de lujo, ya que se importaba desde la India y generalmente se teñía o pintaba antes de su envío. El algodón también se valoraba por el brillo y la solidez del color de los tintes utilizados para colorearlo, y también por su uso en la fabricación de mechas de velas. Samples of cotton fabrics have been found in India and Pakistan dating to 3000 BCE, but it did not appear in Europe until the 4th century. Cotton waving establishments were formed in Italy in the 13th & 14th centuries but they did not make a significant economic impact on the industry as they produced a coarser quality of fabric than the imported fabric, and therefore had difficulty in obtaining a good supply of cotton fiber.

Scientists are almost certain that dyeing was practiced throughout the world, but it is difficult to obtain proof on this for two reasons. First, not all cultures left written records of their practices. Second, because of the wide variance of environmental conditions and degree of geological disturbance, it is not easy to find well-preserved evidence of dyed textiles in many archaeological sites. A Chinese text from 3,000 BCE lists dye recipes to obtain red, black and yellow on silks. Ancient Indian texts describe several different yellow dyestuffs, how to obtain reds from the wood and bark of certain trees, and also notes the use of indigo to create blues on cotton. In Central and South America they dyed bast fibers (plant fibers) in shades of red and purple with the bodies of the cochineal insects (Dactylopius coccus). (Grierson, 6)

A Greek artifact known as the Stockholm Papyrus details dyestuffs and techniques in almost a recipe fashion as it was practiced Egypt in the third and fourth centuries CE. The great detail in which the preparation of the fibers and the dyeing materials and the dyeing process itself are recorded has led scholars to believe that it had to have been practiced for thousands of years previously in order to raise the process to such a science and art. It discusses mordanting the fibers using alum, copper and iron oxides to darken or sadden the red, blue, green and purple dyes, as well as the occasional use of tin and zinc. It describes over ten different recipes for using alkanet (Anchusa tinctoria) root as a dye employing camel and sheep urine, lentils, vinegar, wild cucumber and barley malt among others as aids to producing color. It also gave recipes on obtaining purple hues by overdyeing the alkanet with woad (Isatis tinctoria), madder (Rubia tinctorum), kermes (made from the dried bodies of the female shield louse or scale insect (Kermes ilicis)) and the heliotrope plant (Heliotropium arborescens). Excavated coptic textiles dating from the fourth to the sixth century CE show use of weld (Reseda luteola) to produce yellow, madder and woad for dark purple, and blue from indigo (Indigofera tinctoria). Scientists have been able to date a red obtained from Egyptian madder root from the fourteenth century BCE. (Grierson, 6)

In the Mediterranean before the advent of Christianity, a whole dyeing industry arose around Tyrian purple. Tyrian purple is produced from the mucous gland adjacent to the respiratory cavity within some species of Purpura and Murex species of shellfish (Schetky, 4). The shells were crushed to extract this fluid, which only turns purple once it has been applied to the fiber and exposed to light and oxidation with the air. The Phoenicians, skillful shipbuilders and sailors that they were, scoured the coastlines for sight of these whelk shells, and established a dyeworks and trading station wherever they found a plentiful population of these shellfish. Coastal Indians of Mexico were also using shellfish, but their delicate method involved blowing and tickling the shellfish to get them to spit out the dye precursor directly onto the cotton fibers. Even Ireland can produce archaeological evidence of dyeing with the native dog-whelk shells in the seventh century CE. (Grierson, 6 & 7) Both Discorides, the Greek physician and Pliny the Elder, the Roman naturalist, mention in their first century works the preparation and dyeing of wool with various shellfish to produce colors of red, blue, purple and violet after first being mordanted with soapwort (Saponaria officinalis), oxgall or alum. (Schetky, 4) Both authors also mention the use of Indigo from the Orient to obtain blues, and Herodotus describes its use in a 450 BCE text. Dioscorides also mentions other dye plants of the ancient world, including madder, saffron (Crocus sativus) and weld for yellow, and woad for blue. Walnut shells (Juglans nigra), oak bark (Quercus sp.), pomegranate flowers (Punica granatum) and broom (Genista tinctoria) were also used in conjunction with various mordants but galls formed on trees could mordant themselves, being high in tannic acid (Schetky, 5).

In Europe the art of dyeing rose to new heights with the diversity of climate, culture and migration/invasion waves. This was further influenced by the direct impact of trade instigated by the Crusades and furthered by the growing cultural awareness of the Renaissance period - everyone in Europe wanted the exotic, colorful dyestuffs from the Orient, and later from the Americas. Caravans of camels would cross the Gobi desert for centuries bringing goods from China to the Mediterranean. By the 12th century the two main trade routes for imported dyestuffs headed through Damascus: the first led from Baghdad to Damascus to Jerusalem and Cairo, the other went to Damascus to Mosul to the Black Sea to Byzantium (Istanbul).

Venice was one of the major early centers for imported dyestuffs, supplying Brazilwood (Caesalpinia sappan) from the East, lac (another insect dye) and indigo from India from the fifteenth century CE onward. Dyers of Italy soon became adept in their use, in 1429 the Venetian dyer s guild wrote a book for its members containing a number of different dye recipes, including Brazilwood and lac. The Plictho de Larti de Tentori by Venetian author Giovanni Ventur Rosetti (sp - also listed as Giovanventura Rosetti) in the 1540s lists instructions for using both lac and indigo, as well as 217 other recipes for dyeing cloth, linen, cotton and silk with many varieties of dyestuffs. It would remain the best source for dyeing instruction for the next 200 years (Schetky, 6).

From Venice the dyestuffs were traded by ship around the coast of France to Flanders, Southampton and London in the Mediterranean at Florence, Pisa and Genoa and northward on the continent to the distribution centers of Basle and Frankfurt (Schetky, 6). Basle was a noted center of trade for saffron, the expensive yellow obtained from certain species of crocus. In later years crocus were grown in that area directly, and the crop became such a vital part of the local economy that they crocus was featured on the city s coat of arms. Frankfurt housed trade fairs from the twelfth to fourteenth centuries that dominated the trade of many dyestuffs, but mainly that of locally grown woad, the only blue dyestuff available to European dyers before the coming of indigo. Many regions in Germany specialized in growing and processing the woad through its complex fermentation process, and strict legislation was placed on every aspect of the trade. (Grierson, 8)

The government of Spain controlled the trade of cochineal, the red dye from the bodies of the Cochineal bugs of Central America. In 1587 approximately 65 tons were shipped to Spain, and from there northward throughout Europe (Grierson, 10). Italian dyers shunned cochineal in favor of the already established dye kermes, made from the dried bodies of the female shield louse or scale insect (Kermes ilicis) (Schetky, 4). It s use was first recorded in 1727 BCE and it was long the standard red dye for silk, wool and leather, but the intense colorific value and relative cheapness of cochineal soon eliminated most of the kermes use in England, so Spain hung on to control of their lucrative monopoly. (Grierson, 10)

European dyers reached their height of skill in the thirteenth century, mainly due to the guild systems who vigilantly maintained a high standard of quality. In many countries dyers were graded by the guild system, the master dyers being allowed to use the major fast dyes while their lesser colleagues were restricted to the slower, fugitive dyes. In some places it was forbidden to possess, let alone use, major dyestuffs unless you were a member of a guild. In Germany, the dyers and woad workers were regulated by the guilds, each grower having to present his crop to a sworn dyer to determine its quality, weight and condition before it could be sold. (Grierson, 8-9) English producers of woad had fewer restrictions, mainly that of a proclamation in 1587 to restrict growers to certain field size and ensure that no woad mills were sited within three miles of a royal residence, market town or city because of the highly offensive odor they emit. Even the local doctors in Venice in 1413 city fathers to prohibit dyeing with either woad or ox-blood after March first because of the unhealthy smell. (Grierson, 9) France had developed an extensive and efficient textile industry by the 13th century and also increased the dyers craft by developing varied techniques to achieve additional colors from the basic dyestuffs. At the end of the 16th century, there were over 220 master dyers listed in Paris alone. (Schetky, 8)

While the powerful guild system had numerous dyestuffs with which to blend their color palates of fiber for the bluebloods and wealthy merchants, dyeing in the lower classes was a bit more restrictive. Without the money (or connetions) to buy indigo, cochineal and turmeric, clothing in the country tended to natural colors whites, blacks, browns, grays, and tans of the natural colors of the fibers themselves, with the reds, greens and yellows of local plants used for both food, medicine and dyes. In short, home dyers used any plants they could lay their hands on that would give a good color. Some colors were even derived accidentally. Washing bee hives in preparation for making mead could yield yellows and golds. Blackberries and Bilberries that stained the fingers of pickers could also be used to achieve pale blues and purples, although these were not often color or lightfast. In England, the multitudinous variety of lichens and mosses produced greens, grays and browns.

By the seventeenth century a world-wide shipping and trading network was in place, allowing dyestuffs from all parts of the world to be brought to Europe. Legislation from earlier centuries to protect the growers and users of specific dyestuffs was overturned in favor of new demands and standards set by the growing consumer-focused society who wanted more colors and better quality. In the eighteenth and nineteenth centuries the practice of colonialism insured that there would always be a supply of foreign dyestuffs, and the Industrial Revolution met the demands of large-scale productions while finding new ways to make the colors brighter and longer-lasting to wear and washing.

As textile weaving technology advanced with the advent of machines to spin, design and weave fabric, dyers were forced to be able to produce dyes with exact shades, matching color lots and most importantly, ones that would stand fast to the new mechanical and chemical processing. In addition, exporters wanted colors that would stand up to tropical sunlight and still be exotic enough for foreign tastes. Dyers in turn demanded from their suppliers purer chemicals and dyestuffs of consistent quality. Hand in hand, dyers, manufacturers, chemists, and dyestuff producers worked hand in hand to keep up with the progress of technology. (Grierson, 15) Chemists in many countries had found a means of extracting highly concentrated powders or pastes from traditional dyestuffs that made stronger colors, such as cochineal carmine and madder garancine. Other procedures were used to extract indigo that gave us sulphonated indigo and Saxon blue. A few novel dyes (precursors of future chemical dyes) such as the yellow obtained from picric acid also made an appearance. With the tremendous rise in the interest of Chemistry in the mid nineteenth century, several important innovations in dyeing came about. W.H. Perkin, a student of celebrated European scientist Wilhelm von Hoffman, accidentally discovered the first synthetic dye in an attempt to synthesize quinine. The 18-year old student s purple precipitate, later called mauviene, was quickly put into industrial application, allowing the young Perkin to start his own factory in London to commercially produce his dyestuff. Two years letter a synthetic red dye called magenta or fuchsine was patented in France, and hardly a year passed until the end of the century without a new synthetic dye being patented.

Eventually, the old natural dyes lost popularity in favor of the newer synthetic ones. By the end of the nineteenth century a few Scottish tweed producers were the only ones still using natural dyes, and now the use of natural dyes on a commercial scale barely exists, mainly in remote areas where people have either little access to synthetic dyes or a vested interest in retaining their ancient dyeing customs. Use of natural dyes is gaining popularity again with the renaissance in hand crafting, most notably in the fields of spinning and weaving, basketry, papermaking and leathercraft. There is also renewed scientific and historic interest in natural dyeing, both to help identify dyestuffs in recently discovered archaeological finds and to preserve the dyed textiles housed in museums and private collections. As Su Grierson says in her book Dyeing and Dyestuffs, Whilst the dyeing industry of today keeps pace with modern science, the future use of natural dyes will also follow a new path, but one firmly rooted in tradition. (21)

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Silk is a lightweight, soft, durable fiber produced from the cocoons of several related species of Bombyx o Saturniidae moths native to Asia, and the thread or cloth made from this fiber. Bombyx mori, a domesticated Chinese caterpillar that feeds on mulberry leaves (morus), is widely preferred for silk production, but lower-quality silk is also produced from other species that are generally grouped as wild silk or tussah, from the Hindi word tussar. The word silk originates from the Greek serikos, thus the manufacture of raw silk is called sericulture.

An estimated 300 pounds (136 kilograms) of mulberry leaves are necessary to feed the 1,700 to 2,000 caterpillars that produce 1 pound (.45 kilograms) of raw silk. Silk production is labor-intensive. Worms need to be kept clean, warm, and supplied with fresh leaves. Once the cocoon has formed, the worms are killed, usually by steaming. The cocoon is then submerged in boiling water to remove the gummy binding agent, after which it is carefully unraveled as a single thread. Sometimes these threads are spun into yarn (thrown).

Cocoons were first processed into silk in China, where silk remnants have been dated to as early as 3630 b.c.e. India, also home to a large variety of silk fauna, is the first region outside of China known to have cultivated silk, although it is not clear whether this technology spread from China or was developed independently references to silk in India date from about 1400 b.c.e. Silk production later spread to other Asian nations, such as Korea (ca. 1100 b.c.e.), Persia (ca. 400 b.c.e.), and Japan (ca. 100 c.e.).

Silk textiles trickled to Europe along a land route, as evidenced by biblical references in the Psalms (ca. 950 b.c.e.) and in the works of the Greek poet Homer (ca. eighth century b.c.e.). That silk was rare is apparent in the sparsity of references before Alexander the Great (356–323 b.c.e.) invaded Persia in 334 b.c.e. Active use of the Silk Road, a land route from China to Europe used until the age of sail, dates from about the second century b.c.e. For centuries, Persia monopolized silk trade to the West by producing raw and woven silk, unraveling and reweaving Chinese fabrics, imitating Chinese designs in wool, and regulating any silk that passed across its borders.

In the West, silk was worn by important people in Greece, and later, the Republic of Rome, and Byzantium. War between the Persians and Romans cut off European silk supplies, so in 550 Byzantine Emperor Justinian I (482/3–565 c.e.) dispatched two Nestorian monks to China to find out how to produce silk. They returned about three years later with stolen mulberry seeds and silkworm eggs hidden in their staffs. Byzantine production was a royal monopoly until Justinian's death in 565 but then began to spread through the region.

European sericulture was limited, so Greek and Arab traders transported silk back to Europe in small boats from about the seventh century, and Moorish invasions of Spain introduced the silk industry there. The Crusades introduced many commoners to silk after knights brought back souvenirs from the Middle East.

Italy became the European capital of sericulture after 1130 when King Roger II of Sicily (1095–1154) brought weavers from the Middle East. Production on the mainland did not become significant until the mid-fifteenth century, fueling extravagant dress styles during the Italian Renaissance. Italian workers brought sericulture to southern France, but France never approached Italian production levels. Rather, by the eighteenth century the French focused on weaving, especially in Lyons. While Italian silk was regarded as of high quality, it could not be produced in sufficient quantities to replace foreign trade. Most imports were of raw silk because differing market demands made this more profitable than finished textiles.

Venice controlled European silk imports after successful conquests in the First Crusade of 1095 gave them virtual control of the Mediterranean. The Venetians carried Persian silk as the Mongols were disrupting Asian caravan trade, although demand temporarily dropped during the spread of the bubonic plague. Venetian domination lasted until 1453 when the Ottomans closed down shipping lanes and disrupted Persian silk production. Once Vasco da Gama (ca. 1469–1524) circumnavigated Africa in 1498, establishing a sea route east, Asian trade slipped to the Portuguese. Silk became an integral part of both East-West and intra-Asian commerce conducted by Europeans.

Throughout the early modern period, China, Persia, and Bengal were the most important suppliers of raw silk to Europe. Ming dynasty restrictions on trade caused Malacca (in present-day Malaysia) to become a major entrepôt for Chinese silk bound westward. Portuguese trade was fundamentally intra-Asian. Macao in southeast China was colonized by the Portuguese in 1557 to facilitate trade with Japan. Until the Spanish were banished in 1624 and the Portuguese in 1639, Japan trade consisted largely of Chinese silks purchased with New World silver, exchanged again for Japanese gold and silver. Similarly, the Spanish, who followed the Portuguese into Asia, traded New World silver for Chinese goods from a colony in Manila established in 1565. Profits were used to buy more silk and other luxuries to be brought to Europe or traded at Goa, Manila, Mexico, Peru, and Indonesia.

As a result, silk became widely available in the New World, leading to sumptuary legislation, such as a seventeenth-century Peruvian ban on blacks wearing silk. In 1718 and 1720 silk imports to the Spanish Americas were prohibited to halt the outflow of silver. Europeans brought Chinese silk to India, but there was no interest in China for Indian textiles. Rather, Indian textiles were sold in Europe, widely in Southeast Asia, and in the seventeenth century some Indian silks were used to trade for slaves in Africa.

The Dutch East India Company, the dominant trading force in seventeenth-century Asia, entered the Asian silk trade in 1604 after profiting from the captured Portuguese carrack Santa Catharina. Amsterdam became one of the most important silk markets in Europe. For much of the seventeenth century, Taiwan was an important source for Chinese silk bound for Japan, although Bengali raw silk was also sent. From 1623 Persia served as the main Dutch source for imports to Europe, but problems with the Persian shah led the Dutch to turn toward Bengal. Bengali silk came to replace Persian silk on the European market because it was of equal or better quality but could be produced more cheaply. Chinese silk remained the most desirable import.

Desire for silk spurred the English to expand into Bengal in the 1670s. Quality control was difficult and competition was stiff because Europeans were forced to deal through local brokers in Kasimabazar (the central market in Bengal). Both the Dutch and English East India companies brought European experts to Bengal to improve quality. From around 1700 to 1760 Bengali silk was an important East India Company commodity. The Bengal Revolution (1757) damaged the silk industry and caused the English to focus on obtaining silk from Canton (present-day Guangzhou) in China, even though they had expelled the Dutch completely from Bengal by 1825.

In China, sericulture generally benefited peasants by increasing the standard of living and creating cash that allowed imports of food. International demand for silk flooded the silver-based Chinese economy with New World and Japanese silver. New requirements of cash tax payments caused farmers to turn to cash crops like silk, which offered a high yield on land use and a quick return. More supply meant increased use among the Chinese populace. Once the Qing government lifted the export ban in 1683, foreign trade rose, but the larger market did not exploit the Asian producers because they fit into an already complex and sophisticated intra-Asian trade.

The Dutch brought less Chinese silk to Europe, using it for trade to Japan. The English East India Company usurped the Dutch position in China, trading through Canton after 1759. Exports increased so much that in the same year exports of raw silk were banned to keep weavers from becoming impoverished. The restrictions were partially lifted after two years but kept China from monopolizing the silk market.

Interest in Asian silk, especially woven silk, actually dropped in the eighteenth century as European production increased. Protective restrictions against imported silk were passed in the early eighteenth century in England and France. Silk became more affordable, and was used not just in clothing but also in bed hangings and covers and even wallpaper.

The Opium War (1839–1842) between China and England led to a colonial presence in China. The Treaty of Nanjing, which ended the war, facilitated silk exports, but they did not increase dramatically until foreign demand did. Rather than mechanization (although the first steam-powered filature, a silk reeling factory, dates from 1785), the spread of pebrine, a silkworm disease that ravaged European sericulture, created the need in Europe for imported raw silk, which was paid for primarily with opium.

The sharp decrease of European supplies, the establishment of industrialized silk weaving in the United States, the opening of the Suez Canal in 1869, and the lower cost to westerners from the decline of the price of silver to gold in China created a huge demand for Chinese silk, overtaking tea in 1887. Production shifted from local producers to factories, and silk became available to the middle classes, usually in smaller pieces like shawls. Chinese sericulture came to comprise 30 to 40 percent of all Chinese exports until the 1911 revolution in China.

When Western imperialism opened East Asian trade, Japan was initially at a disadvantage to China, which supplied France. But Japan supplied the growing U.S. market, and quickly improved quality, mechanized faster, and lowered production costs. In addition, Japan's proximity to the United States offered lower freight and insurance prices. The Japanese silk industry also had government support, which Chinese producers had to do without. By 1912 Japan had overtaken China as the largest exporter of silk in the world.

The commercial manufacture of rayon, originally known as "artificial silk," along with the Great Depression and World War II, caused a sharp decline in silk production. Today China is the leading producer of silk.


How did silk manufacturing become a major industry in medieval Europe? - Historia

The Rustbelt runs right through Pennsylvania, the former heartland of American heavy industry. Throughout most of the nineteenth and twentieth centuries, coal, iron, steel, railroads, and petroleum formed the basis for giant industries that dominated the economic landscape of the state. However, in addition to these industries, Pennsylvania was home to a remarkable diversity of enterprises that served the commonwealth, the nation, and the world.

This unusual feature of Pennsylvania industry was the result of many factors some of which dated back to the founding of the colony by William Penn, who promoted its rapid development by allowing settlers from many regions in Europe, especially Germany. By the mid-18th century Pennsylvania was perhaps the most diverse society in the world. What united most of these colonists was an enterprising spirit, which, when combined with a lot of hard work, made Pennsylvania into a prosperous place containing a large number of businesses that produced a wide variety of goods.

The general pattern of the state's industrial development had been established by the Civil War, characterized by, "a great variety of manufactures well scattered." Since many firms served primarily local markets, Pennsylvania industry consisted of an unusually large number of companies. For example, in 1860, Pennsylvania and Massachusetts had similar industrial employment and output, but Pennsylvania had three times as many establishments. Nearly a century later, two-thirds of all the varied types of industrial commodities manufactured in the United States were produced in some quantity in the Keystone State. It would be this industrial diversity that would sustain the state's economy when the formerly dominant industries declined in the latter part of the twentieth century.

The distinctive industrial economy of Pennsylvania was in part shaped by the state's geography, resources, and early development. As settlers moved inland slow and expensive transportation by horse and wagon forced farmers to depend on locally produced goods. The many Appalachian mountain ridges that traverse the state made overland transport even more difficult, until the Transportation Revolution&ndashbringing steamboats, canals, and railroads&ndashin the first half of the nineteenth century began to connect the numerous regions of the state. Improved transportation made it possible for many Pennsylvania manufactures to grow into industries that served regional if not national markets. To support the economic development of the state, the Pennsylvania government had in the 1820s and 1830s funded an extensive and expensive canal system. The coming of canals and railroads did much to integrate the state economically, but some areas were still by-passed.

In addition to the influence of its mountainous topography, the waterways of Pennsylvania were also responsible for shaping the industrial geography of the state. The two major centers of production&ndashPhiladelphia on the Delaware and Schuylkill Rivers and Pittsburgh at the junction of the Monongahela, Allegheny, and Ohio rivers&ndashhad started as important transportation hubs and centers for trade. (The state's other major river, the Susquehanna, flowed south linking the central part of the state to Baltimore.) As the population of these cities grew, they became home to manufacturers of goods for local, regional, and sometimes national and international markets. Urban skilled craftsmen provided the technical expertise upon which industry would later build. Fortunes made by artisans and merchants would in the nineteenth century provide the capital needed for industrial enterprises.

Most of Pennsylvania's first industries developed from the state's natural resources. Grist and saw mills soon appeared in pioneer communities to grind grain and saw lumber. Pennsylvania was covered by mature forests that had grown on what turned out to be excellent farm land. Both milling and lumber would be significant industries in the state until the twentieth century. The abundance of timber near the ports of Pittsburgh and Philadelphia made both cities into centers of shipbuilding that prospered until the post-World War II era. The mineral resources of the state stimulated the development of other industries, usually located near mines or quarries or along major transportation routes.

During the colonial era, Pennsylvania led the colonies in iron production&ndashutilizing abundant sources of iron ore, limestone, and charcoal derived from wood. In the nineteenth century, the state led the nation in iron and steel production, in part due to Pennsylvania's immense coal resources&ndashfirst anthracite in the northeast and later bituminous in the southwest. Available cheap energy was a valuable resource that allowed the state to be a leader in the glass, brick, and cement industries. For example, the Pennsylvania oil industry created by-product natural gas that fueled the expansion of the glass industry in the Allegheny River valley beginning in the 1880s.

Timing was also an important factor in the development of Pennsylvania's industries. Starting with the aggressive development policies of William Penn and his successors, Pennsylvania got a head start in many fields.

Textiles provided another essential industry in which Pennsylvania established an early position. The mechanization of textile spinning and weaving launched the Industrial Revolution in Great Britain in the 1770s, and Americans followed its lead several decades later. In the United States, the mass production of inexpensive cotton cloth became centered in Lowell, Massachusetts. Philadelphia textiles focused on woolen, silk, and hosiery markets. After 1840, farmers in the western part of the state began to raise sheep, whose wool was spun and woven in local mills. The absence of southern cotton during the Civil War led to a dramatic expansion of the state's woolen industry. By 1880 virtually every county had at least one mill and Pennsylvania surpassed Massachusetts to become the leading producer of woolen goods.

The textile industry in Philadelphia consisted of a large number of mostly small establishments that produced a wide variety of fabrics. Carpet weaving started in Philadelphia in 1791, and by 1810 the city had a virtual monopoly. The introduction of the Markland power loom in 1868 helped Pennsylvania become the leader in carpet manufacture between 1870 and 1900. In cotton goods, Philadelphia concentrated on intricate and fancy fabrics, frequently woven on handlooms. After 1880, silk spinning, weaving, and knitting factories began to appear in eastern Pennsylvania to take advantage of cheap female and child labor provided by immigrants whose adult male breadwinners worked in mines or mills. By 1900, one-third of America's silk textiles were made in Pennsylvania, mostly in Philadelphia, Scranton, and Allentown. In that year, textiles was the number two industry in the state, and Pennsylvania was number two in the United States, not just in textiles but in manufacturing generally.

As the twentieth century began, while most Pennsylvanians benefited from the wide variety of goods that poured out of the state's mines and factories, some citizens, especially those who called themselves Progressives, increasingly worried about the negative aspects of industrialization. In its pursuit of economic growth, state government had tolerated long hours and low wages for workers, permitted unsafe working conditions, and chose to do very little about air and water pollution caused by industry.

In addition, Pennsylvania politicians had been unduly influenced by wealthy businessmen, who had frequently used unscrupulous and illegal tactics to amass their riches and power. Progressives pressured government to regulate industries to ameliorate some of these consequences of Pennsylvania's&ndashand America's&ndashheadlong and often reckless industrialization. Increasingly government responded with laws that restrained business practices, established rights for workers, and protected natural resources and the environment generally.

Although Pennsylvania continued to be an industrial powerhouse in the twentieth century, its national prominence began to decline after 1920. As transportation improved and economic development became more widespread, industrial production tended to move to the west and the south. Between 1900 and 1910, production of cotton cloth in Georgia, South Carolina, and North Carolina grew from ten to one hundred million square yards, while, Pennsylvania's output stayed at thirty million.

Although the Pennsylvania textile industry had peaked, it remained a viable industry throughout most of the twentieth century. One major adjustment was a shift from fabric to apparel manufacture. By 1940, Pennsylvania was the number three state in apparel manufacture, and women's clothing was the state's fastest growing product. Between 1920 and 1940, nearly three-fourths of the state's forty leading manufacturing industries had declining shares in national markets. The most pronounced declines occurred in the most established industries&ndashcoal, iron and steel, railroads, and textiles.

In the twentieth century, Pennsylvania developed some of the newer, consumer-oriented industries. One example was processed food generally and snack foods specifically. Of course, there was Hershey in chocolate bars, but Pennsylvania also excelled in ice cream, pretzels, and potato chips. The Pittsburgh firms Alcoa and Westinghouse gave the state a major stake in the new aluminum and electrical industries, respectively.

Having long been a center for the production of chemicals and pharmaceuticals, Pennsylvania shared in the rapid growth of this industrial sector in the twentieth century. The new textile fiber rayon was first manufactured in the United States in Marcus Hook in 1911. Although Michigan became the center of the automobile industry, Pennsylvania was home to Mack and Autocar truck manufacturers and to Harley Davidson motorcycles.

When radio listening became a favorite American activity in the 1920s, several Pennsylvania firms made the popular electronic device. That state became a center for electronics during World War II when the first computer, ENIAC, was constructed at the University of Pennsylvania in Philadelphia. After the war, its inventors, J. Presper Eckert and John Mauchly, developed the first commercial computer, UNIVAC for their Eckert-Mauchly Computer Corporation. Their small Philadelphia operation soon became part of the Remington Rand and later Sperry Rand companies.

With the rise of IBM in the 1960s, the locus of the computer industry moved north into New York. Even though Pennsylvania did not become Silicon Valley, the state has been able to adapt to the challenges of a global economy because of the long-standing diversity of its industries, both in terms of products and size of firms.


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