Una chef vietnamita-estadounidense comparte cómo la comida la conecta con la historia familiar

Una chef vietnamita-estadounidense comparte cómo la comida la conecta con la historia familiar

En 1975, la familia Nguyen se fue de Vietnam a Estados Unidos. Como recuerda Andrea Nguyen, su madre llevaba un bolso de hombro que contenía un kit de supervivencia con fotos familiares, paquetes de fideos instantáneos y un cuaderno de recetas escrito a mano. Andrea explica cómo el libro y sus recetas fueron una forma fundamental en que los Nguyens pudieron conservar su historia familiar y la historia de su procedencia.


Extraños conocidos: una charla con el coautor de & # 8220Mango and Peppercorns & # 8221 sobre cómo crecer vietnamita-estadounidense, las madres y la comida

La empleada de contador Tricia Vuong conversa con Lyn Nguyen sobre una historia compartida como hijos de refugiados.

Lyn Nguyen creció cortando verduras en la cocina de Hy Vong ("esperanza" en vietnamita), el primer restaurante vietnamita de Miami. Siempre que estaba lleno, Lyn, en edad de jardín de infantes, asumía el papel de embajadora del comedor. Ella circulaba y les decía a los clientes: "La cocina está muy lenta esta noche porque mi madre está de mal humor".

En la foto de arriba (izquierda): Lyn Nguyen con su madre, Tung, en la Navidad de 1982. Tricia Vuong (en rosa), miembro del personal del mostrador, con su madre y su hermana, 2000 (derecha).

Su madre, la chef y copropietaria de Hy Vong, Tung Nguyen, había abandonado la aldea rural vietnamita de Điện Bàn y había huido del país por completo después de la caída de Saigón en abril de 1975. Tung, uno de los "habitantes de los botes", pasó nueve días en el mar antes de ser rescatado y llevado a un campo de refugiados en Guam. Luego fue trasladada en avión a Fort Indiantown Gap, una base militar de Pensilvania que procesaba a 20.000 recién llegados vietnamitas. Finalmente, Tung, de 27 años, terminó en la casa en Miami de Kathy Manning, una estudiante graduada blanca y voluntaria de reasentamiento de refugiados. Allí, Tung se dio cuenta de que estaba embarazada de una breve relación con un refugiado que conoció en Pensilvania, una conexión fugaz que no habló con su hija. En cambio, Tung le dijo a Lyn que su padre era un soldado de Vietnam del Sur que murió durante la guerra. Lyn nació Phuong Lien Nguyen en marzo de 1976 y recibió su nombre tanto del árbol fénix como de la flor de loto.

Cortesía de Chronicle Books

Mango y Pimienta es un libro de cocina-memorias sobre el primer restaurante vietnamita de Miami, Hy Vong, y las dos mujeres que lo dirigieron.

Tung y Kathy abrieron el restaurante en 1980, a menudo discutiendo sobre cómo administrar el establecimiento. Eran el epítome del mango y los granos de pimienta, un plato de opuestos que Tung creó y vendió en el restaurante (que cerró en 2015, pero luego volvió a abrir para eventos emergentes y comida para llevar durante la pandemia). Aún así, Tung y Kathy formaron una familia poco probable pero duradera que incluía a Lyn y la propia madre de Kathy (a quien Lyn considera su abuela).

Tung, Kathy y Lyn lanzaron recientemente un libro de cocina-memorias titulado Mango y Pimienta, en coautoría con la excrítica gastronómica Elisa Ung. Era un proyecto de dos años y Tung inicialmente estaba en contra. La creación del libro de cocina la obligó a enfrentarse al pasado, incluso a compartir la verdad sobre el padre biológico de Lyn.

Me atrajo la historia de Lyn y el libro de cocina, así que me acerqué para entrevistarla. En el transcurso de nuestra charla, hablamos de crecer en Estados Unidos sin una comunidad vietnamita, ser criados por madres solteras propietarias de negocios y cómo la historia de nuestros padres como refugiados nos ha influido como segunda generación. En muchos sentidos, la historia de Lyn es el sueño americano por excelencia, con una educación de élite y un buen trabajo. Estudió la licenciatura en Harvard, recibió su MBA en Cornell y ahora es la fundadora de una empresa de inteligencia artificial.

Aunque con décadas de diferencia, ambos somos hijos de refugiados vietnamitas. No leí libros de autores vietnamitas mientras crecía, y mucho menos ninguno que hablara de la experiencia de cómo me sentía al intentar asimilarme. Nos cortaron el mismo tazón de la infancia y yo también era ese niño tranquilo que pasaba el rato en el negocio familiar. La mayoría de los fines de semana de mi niñez jugaba a Neopets y comía comida para llevar de Panda Express en la sala de descanso del salón de manicura de mis padres. La habitación de cemento sin ventanas en la parte de atrás estaba separada del salón, que tenía ocho mesas y uno de esos aparatos de televisión torpes de principios de la década de 2000. El olor acre de la acetona flotaba por la habitación, cortando el aroma agridulce de nuestro pollo a la naranja.

En el transcurso de nuestra charla, hablamos de crecer en Estados Unidos sin una comunidad vietnamita, de ser criados por madres solteras propietarias de negocios y de cómo la historia de nuestros padres como refugiados nos ha influido como segunda generación.

Cuando mis padres se divorciaron, mi madre, mi hermana y yo nos mudamos de Cleveland al sur de California, donde mi madre abrió su propio salón. Durante nuestro primer año, todos compartimos un dormitorio en la casa de mi prima. Aunque ahora estábamos en lados opuestos del país y nuestro padre ya no estaba, no cambió mucho para mí. Sí, tuvimos que hacer nuevos amigos y adaptarnos a vivir en una nueva casa. Pero mi mamá siempre había sido nuestra cuidadora. Se aseguró de que hubiera arroz en la olla y comida en el frigorífico. Nos llevó a la escuela y nos recogió, pagó las cuentas y nos organizó fiestas de cumpleaños. Para ser honesto, no tengo muchos recuerdos de mi papá, excepto cuando estábamos todos juntos en el salón y la cena ocasional del domingo en Friendly's. Los días de estar sentados en la sala de descanso terminaron y, en cambio, pasaron a cenas tranquilas y solitarias en casa, que comían en mi habitación mientras hacía la tarea, mientras mi madre pasaba las noches cerrando la tienda.

Al escribir esto, me di cuenta de que todavía no he descubierto muchos detalles sobre la fuga de mis propios padres de Vietnam. Sé que mi padre se fue como un "hombre de barco" y fue transportado a un campo de refugiados en Filipinas. Fue patrocinado por una iglesia bautista y luego llegó a Longview, Texas. La familia de mi mamá, que incluía a sus padres, dos hermanos y dos hermanas, llegó a través del Programa de salida ordenada (ODP). El ODP fue firmado entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la República Socialista de Vietnam en mayo de 1979 después de que aparecieran en los medios historias traumáticas de vietnamitas que huían por mar.

El año pasado, durante la pandemia, mi mamá y yo intercambiamos historias sobre la vida en cuarentena. Expresé lo difícil que era vivir solo y no poder hablar con un humano cara a cara. Mi mamá tenía una perspectiva diferente. Cuando cayó Saigón, su familia no salió de la casa durante un par de semanas mientras esperaban a que el caos se asentara. La cuarentena le recordó a mi mamá esos tiempos. A sus ojos, la pandemia fue fácil. Ya no tenía que viajar al trabajo, tenía un techo sobre su cabeza y comidas para comer en casa.

También estoy lidiando con sentimientos de culpa por no saber más. Por no tener la verborrea para comunicarme con mis antepasados ​​y no poder comprender completamente lo que mis padres soportaron, en lo que se siente como otra vida.

En 1984, la familia de mi madre finalmente llegó a los Estados Unidos después de un largo proceso de papeleo. Los siete compartían una casa de dos habitaciones cerca del barrio chino de Los Ángeles. Mi gung gung (cantonés para abuelo materno) trabajaba como asistente de cocina, mi po po (abuela materna) era costurera y el primer trabajo de mi madre fue mecanografiar anuncios para un periódico. Su familia era de clase media en Saigón, tenían una casa en la ciudad, mi gung trabajaba para una empresa de importación y mi madre tenía un profesor particular de inglés. Pero cuando llegaron a los Estados Unidos, mi mamá no podía permitirse asistir a la universidad.

Ni Lyn ni yo nos criaron escuchando historias sobre la educación de nuestros padres y cómo llegaron a Estados Unidos. Llamé a mi mamá mientras escribía esto para preguntarle algunas de estas cosas que nunca antes había compartido conmigo. Incluso ahora, como adulta, gracias a la terapia y las conversaciones con otros amigos vietnamitas, estoy trabajando en cómo procesar el trauma intergeneracional de mi familia y la historia tácita. Estoy increíblemente agradecida de haber sido criada por una mujer tan fuerte, inteligente y poderosa, y espero continuar con su legado a través de mi trabajo como periodista.

Pero también estoy lidiando con sentimientos de culpa por no saber más. Por no tener la verborrea para comunicarme con mis antepasados ​​y no poder comprender completamente lo que mis padres soportaron, en lo que se siente como otra vida. Mango y Pimienta habla de una historia más amplia sobre inmigrantes y refugiados que trabajan para construir un futuro mejor para la próxima generación. Y para mí, los capítulos de Tung ofrecieron especialmente una perspectiva de una perspectiva que me recordó a mi madre y lo que debió sentirse al dirigir un negocio y criar a dos niñas en un nuevo país.

Esta entrevista ha sido editada por su extensión y claridad.

Phuong Lien (ahora Lyn) ayudando a su madre Tung a cocinar en Hy Vong en 1982.

Tricia Vuong: Pasé desde el preescolar hasta el sexto grado en un pequeño suburbio en las afueras de Cleveland. No conocía ninguna otra familia vietnamita, y tal vez una o dos familias asiáticas más, punto. No tuve ninguna exposición a la cultura o la comida, excepto lo que mis padres preparaban en casa. Mis padres también estaban tratando de asimilarse a esa comunidad y, como muchos refugiados vietnamitas, entraron en la industria de los salones de belleza. La prevalencia de estadounidenses de origen vietnamita en la industria de los salones de manicura se disparó después de la guerra cuando la actriz de Hollywood Tippi Hedron inició un programa para 20 mujeres refugiadas. Rápidamente aprendieron las habilidades vocacionales de cómo hacer una manicura hasta hoy, cuando los inmigrantes vietnamitas dominan la industria de $ 8 mil millones de dólares.

Pasé las tardes y los fines de semana en el salón. Y, finalmente, cuando crecí, recuerdo haberlos ayudado a operar las máquinas de tarjetas de crédito e incluso pude hacer manicuras en un momento. ¿Cuáles fueron tus primeros recuerdos de tu madre y Kathy abriendo Hy Vong? ¿Cómo se convirtieron más tarde en su comunidad algunos de los clientes de Hy Vong?

Lyn Nguyen: Así que no recuerdo muchos de ellos abriéndose porque yo tenía 4 años, pero sí recuerdo, y tal vez sea porque todo el mundo me cuenta esto, iba allí después de la escuela y ese era mi cuidado de niños. Salía de la escuela y luego mi abuela me recogía después de su trabajo, alrededor de las 6 o 6:30 de la noche. Así que a partir de las 2 p.m. a las 6 de la tarde, estaba en el restaurante y mi mamá me ponía a trabajar en la cocina. Ya fuera pelando zanahorias o lavando platos, siempre estaba ayudando y haciendo algo. Una hora antes de que abriera el restaurante, venían los ayudantes de camarero y yo ayudaba a poner las mesas, a dejar los manteles individuales, a doblar las servilletas y cosas así. Recuerdo muy vívidamente jugar pequeños juegos en mi cabeza, pensando "quién puede doblarlo más rápido" o "hoy iré a la izquierda en esta dirección y luego a la derecha".

Lea la transcripción completa de las citas de audio de Lyn Nguyen & # 8217 aquí.

TELEVISOR: Entonces, tu mamá y Kathy tienen una relación increíblemente única, como amigas, pero también como socios comerciales y, de alguna manera, como padres que te crían. No siempre se llevaban bien y claramente estaban en desacuerdo sobre cómo administrar el negocio, pero al final compartían valores similares y tuvieron un tremendo impacto en usted. ¿Cómo fue esa relación al crecer?

LN: Ya sabes, tenían roles muy distintos. Pienso en Kathy como mi tía o casi como si tuviera un padre. Ella cumplió ese tipo de papel. Ella era la persona que jugaba conmigo y me llevaba a las salas de juegos para que pudiéramos jugar con Atari. Mi mamá era mi mamá. Ella fue la que se aseguró de que tuviera suficiente para comer y dormir lo suficiente. Al crecer, creo que tuve una relación más cercana con Kathy porque ella entendió mucho más por lo que estaba pasando desde que era estadounidense. Pero mi mamá siempre fue mi mamá, nunca fue una competencia de quién era y quién no. Kathy siempre cedería a mi mamá. No se me permitió pasar la noche en la casa de nadie porque eso no está permitido en la cultura vietnamita y eso es lo que mi madre quería, así que Kathy se adhirió a eso.

Tung y Kathy formaron una familia poco probable pero duradera que incluía a Lyn y la propia madre de Kathy (a quien Lyn considera su abuela).

televisor: En el libro, mencionas varias veces que no te apetecía la cocina vietnamita de tu madre y que querías comer comida "estadounidense" como los espaguetis con albóndigas que preparaba tu abuela. ¿Por qué preferiste esos platos en ese momento?

LN: Creo que una parte de eso fue ser como todos los demás. Y como tenía que ir al restaurante después de la escuela, tener comida americana en casa era diferente. Fue un poco más novedoso en comparación con la comida que me rodeaba en el restaurante. Mi abuela hizo pollo frito con arroz amarillo y judías verdes untadas con mantequilla, y esa fue una de mis comidas favoritas mientras crecía. Ella también era la que estaba en casa conmigo los fines de semana, así que cuando venían amigos, nos cocinaba todo lo que sabía, como espaguetis con albóndigas o salsa de carne seca. Crecí encontrando esos alimentos muy reconfortantes.

TELEVISOR: Creo que para muchas familias asiáticas es difícil expresar emociones con palabras, especialmente aquellas que provienen de dos generaciones diferentes. Las barreras del idioma y la cultura pueden representar un desafío aparte para comunicarse. Sé que mi mamá siempre expresó su amor a través de la comida a pesar de que habla inglés con fluidez. Mi abuela no habla nada de inglés y yo no puedo hablar vietnamita o cantonés (su idioma nativo), por lo que rara vez nos sentábamos y comíamos juntos en la mesa, pero ella siempre ponía más comida en mi plato para asegurarse Estaba lleno. Aunque mi mamá no estaba durante la cena la mayoría de las noches, siempre se aseguraba de que mi hermana y yo tuvieran comida en el refrigerador cuando regresábamos de la escuela.

¿Cómo influyó la comida en la capacidad de tu madre para expresar su amor por ti?

TELEVISOR: Mencionaste cómo escribir este libro obligó a tu mamá a contar su historia y compartirla contigo, directamente o no. Revelas que no sabías nada de tu padre biológico hasta el proceso de escritura del libro e incluso entonces, no era de tu madre. Creo que, como hijos de refugiados vietnamitas, nuestros padres se han sacrificado mucho por nosotros y, a cambio, también han reprimido gran parte del trauma que sufrieron para asegurarse de que estemos bien. Por supuesto, no me di cuenta de esto en ese momento. Pero ahora [a medida que] envejezco, es algo en lo que pienso a menudo.

¿Puedes compartir lo que sucedió durante el proceso de escritura? ¿Cómo reaccionó tu mamá cuando se dio cuenta de que averiguaste la verdad sobre tu padre?

LN: Fue interesante porque nunca me lo dijo y me enteré por Elisa, la mujer que fue nuestra escritora del libro, y lo descubrió a través de Kathy. Creo que mucha gente pensó que sería más un shock para mí o que debería tener heridas abiertas, pero nunca me perdí de no tener un padre. Nunca tuve ese deseo de encontrarlo, y tal vez sea porque tengo modelos a seguir muy fuertes en mi mamá, Kathy y mi tía. O tal vez sea porque mi mamá creó una historia en mi cabeza, así que tuve algo. Cuando me enteré, en realidad estaba más traumatizado por la forma en que se fue de Vietnam, cómo tuvo que ver morir a su amiga [en uno de los capítulos de Tung, cuenta el día en que huyó de Saigón y cómo presenció el ahogamiento de un amigo cercano durante el viaje ], y la forma en que fue tratada como persona, frente a los detalles sobre mi padre.

Creo que para mí, esa fue la verdadera razón por la que quise escribir este libro. Es como dijiste, no hablamos mucho, no nos sentamos a hablar de nuestra historia. Tenía muchas ganas de conocer la historia de mi madre porque pensé que era realmente interesante y algo que quería tener. Todo el libro le dio una plataforma porque sentí que trabajó muy duro y no se dio cuenta de lo que había logrado. No se dio cuenta de que lo que hizo fue realmente único y debería estar orgullosa de sí misma, por lo que el libro fue realmente para celebrar a mi madre.


AANM presenta un Yalla Eat! serie en forma de Takeovers de Instagram de diferentes chefs árabes estadounidenses, los martes a las 5:30 p.m. ET. Cada chef invitado cocinará y demostrará una receta deliciosa en las historias de Instagram de AANM, con el plato y la lista de ingredientes anunciados con anticipación para que el público pueda prepararse y seguir. Todas las recetas se archivan en nuestros Destacados de Instagram, así como a continuación, para consultar.

Yaseen Jawad (oh_my_foodness) presenta a Layali Lubnan

Yaseen Jawad es ingeniero de día y chef casero de noche. Nacido y criado en Michigan con raíces en Sierra Leona, Yaseen hace de todo, desde platos tradicionales del Medio Oriente y África hasta las últimas recetas de moda en las redes sociales. No solo se esfuerza por hacer que sus recetas sean sabrosas, sino también por hacerlas infalibles para que ni siquiera los principiantes se sientan intimidados al entrar en la cocina. Yaseen le debe sus éxitos en la cocina a su madre por enseñarle todo lo que hay que saber y especialmente por transmitir sus recetas favoritas de Oriente Medio y África para compartir con el mundo. A Yaseen le encanta cocinar para su esposa, ya que ella es su mayor crítica y le agradece por el amor y el apoyo constantes para llevarlo a través de nuevos límites culinarios. Muestra su amor por la cocina en su página de Instagram @oh_my_foodness.

Ingredientes:

Para la base de sémola:
2 1/2 tazas de leche
2 cucharadas de azucar
1/4 taza de sémola
1 cucharadita de agua de rosas y flores.
Pizca de masilla

Para la capa de crema pastelera:
1 1/2 tazas de leche
2 cucharadas de maicena
1 1/2 cucharadas de azúcar
1/2 cucharadita de agua de rosas y flores
Pizca de masilla (machacar con azúcar)
Crema de disco en lata (opcional)

Pistacho triturado y almíbar simple para decorar

Mai Kakish (Almendra e Higo) presenta Tomates Fritos (Alayet Bandoura)

Mai Kakish dirige Almond and Fig, un libro de memorias contado a través de la comida. Cocina para recordar el lugar de donde vino, Palestina, y para transmitir esa conexión a sus hijos y otras personas. A través de Almond and Fig comparte comidas y su mesa familiar compartiendo la comida que le enseñó sobre su identidad, cultura y familia. El tipo de comida que crea recuerdos y cuenta historias. Ella cree que la comida no solo juega un papel importante en la formación de tradiciones e interacciones sociales, sino que también es una herramienta para contar una historia sobre la cultura y la identidad. A través de su cocina y sus historias, espera inspirar a otros a cocinar comida de una parte del mundo a menudo incomprendida y ayudar a crear nuevos recuerdos y conversaciones alrededor de sus propias mesas.

Ingredientes:

5-6 tomates grandes cortados en rodajas de 1/2 pulgada
1 chile serrano o jalapeño puedes dejarlo entero o sin semillas y en dados (opcional)
4 dientes de ajo, en rodajas
4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
Sal al gusto
1 cucharadita de menta seca para terminar

Reian Abdin (shami_eats_and_treats) presenta Musabaha

Reian Abdin es un sirio estadounidense nacido en Nueva York y criado en Carolina del Sur. Es una orgullosa madre de sus tres pequeños. Tener una familia propia le mostró la importancia de preservar la identidad cultural y le encanta hacerlo a través de su comida, compartiendo recetas de platos con los que creció en Instagram y Youtube. Quiere que los demás puedan disfrutar de la comida tradicional del Medio Oriente tanto como ella, y que puedan recrearla de una manera fácil sin tener que adivinar los ingredientes y las cantidades compartiendo estas recetas que espera inculcar el amor por un plato casero. comida e inspirar a otros a mejorar sus platos y probar nuevas recetas.

Ingredientes:

1 tarro (400 gramos escurridos) de garbanzos con su líquido
4 cucharadas de tahini
Jugo de 1 limón
3 dientes de ajo
Sal al gusto
1/4 taza de aceite de oliva
2 cucharadas de labneh
Perejil seco y pimiento rojo en polvo para decorar

Monica Isaac (Cairo Coffee) presenta el café árabe

Monica Isaac es un egipcio copto de primera generación que vive en el lado este de Detroit. Ella es la propietaria de Cairo Coffee, una cafetería especializada y una biblioteca de préstamos comunitarios en la ciudad. Cairo Coffee se enfoca en construir relaciones con proveedores locales y pequeñas empresas y capacitar a los jóvenes de Detroit a través de su programa de aprendizaje / intercambio de habilidades de barista. Monica también es una orgullosa miembro de la comunidad, organizadora y creadora en diferentes medios.

Ingredientes / suministros:

Café molido estilo árabe / turco (Cairo Coffee utiliza una mezcla 50/50 con cardamomo de Hashems Roastery en Dearborn)
Azúcar
Agua
Cuchara
Juego de Qahwah / demitasse (taza y platillo, o un juego de espresso normal)
Dallah / rakwah (cafetera tradicional con asa)

Samantha Sanchez (HaveSpicesWillTravel) presenta Om Ali

Samantha Sánchez Tiene experiencia en Antropología Cultural y Educación, pero cocinar es su pasión. Ha estado escribiendo en blogs y compartiendo recetas en Instagram y Facebook. Su página, HaveSpicesWillTravel nació de su amor por la cultura y la cocina. No todo el mundo tiene la oportunidad de viajar a menudo y sumergirse en nuevas culturas y gustos, pero una cosa a la que todo el mundo tiene acceso es… ¡las especias! Una historia, una tradición y, por supuesto, una receta ayudan a teletransportar nuestras papilas gustativas a nuevos lugares. Samantha es la ganadora del premio Daybreak Press al mejor libro de cocina en 2020 por su innovador libro, Recetas de Ramadán, el primer y único libro de cocina dedicado a las fiestas musulmanas y la asombrosa variedad de culturas que componen la comunidad musulmana.

Ingredientes:

4-6 croissants
1 lata de leche condensada azucarada
1 taza de leche
1 cucharadita de cardamomo
1 cucharadita de canela
Nueces surtidas (nueces, pistachos, almendras)
Pasas, dátiles picados, albaricoques
1/4 taza de coco rallado
1/2 lata de crema de mesa
Pétalos de rosa para decorar (opcional)

Summar (The Cozy Home Chronicles) presenta Vegan Mahklama

Resumen es madre de tres hijos que está completando su doctorado. en antropología en la Wayne State University. Cuando no está escribiendo su tesis, escribe sobre todo lo relacionado con la vida hogareña y la maternidad en su blog The Cozy Home Chronicles. Ella cree que la comodidad es un trabajo de amor que se puede incorporar a los momentos cotidianos simples, ya sea que se trate de hacer manualidades con sus hijos o de preparar una nutritiva comida casera. Le apasiona especialmente la sostenibilidad y siempre está buscando formas de disminuir su impacto, incluida la experimentación en la cocina para hacer deliciosas versiones a base de plantas de platos tradicionales de Oriente Medio.

Ingredientes:

1 bloque (14 oz) de tofu firme, escurrido y desmenuzado
1 cebolla mediana, finamente picada
3 tomates maduros medianos en rama, finamente cortados en cubitos
1/2 cucharadita de cúrcuma
1/4 de cucharadita de curry en polvo
1 cucharadita de sal, más al gusto
1/8 cucharadita de pimienta negra
1/8 cucharadita de pimienta blanca
Aceite de oliva virgen extra o aceite vegetal

Lama Bazzi (TasteGreatFoodie) presenta Ensalada de berenjenas asadas

Lama Bazzi es la fundadora de TasteGreatFoodie, una página donde comparte diversas recetas de comida que son en su mayoría saludables, ¡ya veces no! Tiene presencia en las redes sociales en plataformas conocidas como Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube con más de 40 mil seguidores combinados y tiene un blog en camino. Comenzó a cocinar hace siete años cuando se casó y se mudó a Florida. Sin ninguna habilidad previa en la cocina, su madre la guió por teléfono y su pasión por la cocina floreció. Hace aproximadamente dos años, comenzó a compartir su amor por las recetas simplificadas y lo convirtió en un negocio. Ella ha aparecido en Revista Voyage Miami y ha colaborado con marcas conocidas, como Morning Star, Starkist, Lactaid, Post, Van Foods, BJ’s Wholesale y Crescent Foods. Ella es una ama de casa de dos niñas a las que educa en casa. Sus hijos son sus críticos gastronómicos favoritos.

Ingredientes:

1 berenjena entera, cortada en rodajas de 1/2 pulgada de grosor
1 pinta de tomates cherry, cortados por la mitad
1/2 taza de perejil picado
3 cucharadas de cebollas verdes picadas
4 cucharadas de jugo de limón
2 cucharadas de condimento italiano
4 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharada de alcaparras
3 cucharadas de queso parmesano recién rallado
Sal al gusto
Granada para decorar

Lamees AttarBashi presenta paquetes de kufta horneados

Lamees AttarBashi es una ingeniera MBA convertida en chef de televisión y personalidad, una entusiasta culinaria internacional con un enfoque en la cocina del Medio Oriente, una desarrolladora de recetas y una nómada constante que pasó la mayor parte de sus años viajando por el mundo y aprendiendo sobre diferentes cocinas y alimentos. Su pasión por la comida la llevó a completar un Diploma en Cocina Caliente de ICCA (Centro Internacional de Artes Culinarias) en Dubai, junto con varios certificados de cocina con muchos chefs internacionales y con estrellas Michelin. En su programa de televisión Lamees's Dining Table, pudo mostrar su amor por la comida internacional y del Medio Oriente, junto con apariciones regulares en programas de televisión como Sabah El Kheir Ya Arab, Sabah El Dar y festivales gastronómicos como Dubai Food Festival y Sharjah Food Festival. Actualmente se encuentra en las últimas etapas del lanzamiento de su propia empresa de bocadillos de superalimentos, Bashi’s Superfood Snacks, que se centra en bocadillos naturales y saludables como superalimentos en una tina con un enfoque sensato para picar y darse un capricho.

Ingredientes:

Para el kufta:
1 libra de carne molida
1 tomate, picado
1 cebolla picada
1 manojo de perejil picado
2 dientes de ajo picados
1 cucharadita de curry en polvo
1 cucharadita de pimienta negra
2 cucharaditas de sal
3 cucharadas de harina

Para la salsa:
1,5 tazas de salsa de tomate
1 cucharada de pasta de tomate
1/2 cucharada de melaza de granada
1 cucharadita de sal
1 taza de agua


Cómo cocinar conectó a un chef con abuelas de todo el mundo

La chef Brooke Siem comparte recetas de dulces de algunas de las manos más experimentadas de la cocina.

Desde que pude masticar, pasé las tardes en un tráiler de doble ancho con mi madre, un primer marido y una madre, una mujer diminuta llamada Ellie que me cuidaba como si yo fuera su carne y sangre. Siempre preparaba la misma variedad para el almuerzo: queso a la plancha hecho con pan blanco y una sola rebanada de queso americano, pepinillos encurtidos, patatas fritas saladas y agua de pozo helada.

Año tras año, me senté en esa mesa cubierta de tela a cuadros en Reno, Nevada, y escuché las historias de Ellie y aposs sobre la llegada a la isla Ellis desde Italia, criar a sus 11 hermanos menores durante la Gran Depresión y jugar al blackjack en el otrora famoso Harolds. Club casino para gente como Sammy Davis Jr.

Esa fue mi introducción al vínculo entre la cocina y la narración, y descubrir las historias detrás de las recetas ha sido la fuerza motriz de mi carrera desde entonces. Después de asistir al Instituto de Educación Culinaria y luego cofundar una panadería en Manhattan, una victoria en el exitoso programa Food Network. Cortado en 2016 me ayudó a financiar un viaje de un año alrededor del mundo. En lugar de pasar mis comidas en restaurantes mientras viajaba, decidí volver a la cocina de casa. Extrañaba la calidez de la mesa de Ellie & aposs, y cómo una simple comida y conversación llenaron mi alma. Nació el Proyecto Abuela.

En nueve países de cuatro continentes, busqué abuelas dispuestas a compartir sus historias, sus cocinas y sus recetas. Conocí a estas mujeres a través de amigos de amigos, familiares y extraños amables. A veces necesitaba traductores, a veces no los necesitaba. Nos reunimos alrededor de las estufas y hablamos sobre el amor y la pérdida, las dificultades y la gracia. Cada vez, recordé el poder de preparar comida con otros. Es más que un medio de alimentación. Es una expresión de amor que trasciende fronteras. Estos son algunos de mis recuerdos favoritos de ese año en el extranjero y los deliciosos postres que preparamos juntos.


El chef "conecta las ollas", lleva la cocina de Ibanag a Estados Unidos

Cuando dices comida filipina o cocina Pinoy, en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo, la gente piensa inmediatamente en adobo, pancit, lechon o sisig. ¿Pero has oído hablar de lomo-lomo, batil patung, pinataro y sinanta? Probablemente no.

En su libro, Connecting the Pots, publicado en 2019, Malou Perez-Nievera, una Ibanag de Tuguegarao, Cagayan, escribe sobre la cocina Ibanag y las recetas de la infancia, junto con las historias de su familia y su migración de Filipinas a Melbourne y, finalmente, a Estados Unidos.

“Las recetas que compartí en mi libro de cocina son tanto tradicionales como mi versión moderna de la comida filipina. He estado desarrollando recetas que son fieles a los sabores filipinos pero se ven diferentes en su ejecución ”, explica Malou.

En una encuesta de 2019 realizada por YouGov, una empresa con sede en el Reino Unido, mostró que la comida filipina se encuentra entre las cocinas menos populares de 24 países. La comida china, japonesa y tailandesa son las favoritas.

“No creo que sea uno de los menos importantes, sino que la gente no solo está familiarizada con nuestra cocina. Mi objetivo siempre ha sido pasar de la curiosidad étnica a educarlos y hacer que anhelen la comida filipina ”, dice Malou.

De Manila a América

¿Quién iba a creer que esta experta culinaria encendió una vez una alarma de incendio cuando intentó cocinar pollo frito? Malou se ríe de los recuerdos de una vida de bricolaje (hágalo usted mismo) cuando llegó a Nueva York en los años 90.

En Filipinas, la familia de Malou tenía ayudantes. Cuando sus suegros emigraron a los Estados Unidos, la animaron a que intentara vivir en Estados Unidos. Con sus tres hijos, voló a Nueva York, donde su esposo era un estudiante de posgrado.

“En Filipinas diseñé mi propia línea de ropa llamada Northern Crew. Mi hermano y yo teníamos tiendas al otro lado del metro y en el sur. También tenía un negocio de catering y gestionaba tiendas de un

cadena de comida rápida ”, comparte Malou.

En su gran familia, los espaguetis filipinos y el pollo frito & # 8212 además de la comida tradicional Ibanag & # 8212 son los pilares de cada reunión. Pero a menudo, especialmente cuando los niños estaban creciendo, su comida se convirtió en una fuente de "vergüenza".

“Una noche, los amigos de mi hijo tocaron el timbre mientras estábamos cenando, disfrutando del dinuguan (estofado de sangre de cerdo) con arroz. Abrimos la puerta, y cuando volvimos a la mesa, nos sorprendió que el cuenco de dinuguan desapareciera de repente. Mi hijo lo escondió debajo de la mesa del comedor para que sus amigos no juzgaran nuestra cocina "diferente", comparte Malou.

Blog de comida, canal de YouTube, clase de cocina.

Malou comenzó el blog Skip to Malou en 2009. No solo es un chef apasionado, Malou también tiene un don para contar historias. Cada plato tiene una historia que contar, con la que todos los espectadores filipinos de todo el mundo pueden conectarse.

Malou lanzó su canal de YouTube "Skip to Malou, Cooking with a Filipino Accent" el 17 de agosto de 2012 con "cómo cocinar pollo frito a la Jollibee". Es una guía paso a paso de 10 minutos para freír pollo cerca o muy similar en sabor al del gigante de la comida filipina más querido, Jollibee. Obtuvo más de 700.000 visitas y 350 comentarios. Actualmente, su canal tiene más de 10 millones de visitas y 54.7 mil suscriptores.

Malou Perez-Nievera & # 8217s book & # 8220Connecting the Pots. & # 8221 CONTRIBUYÓ

"Creo que a mis ávidos seguidores que vienen a mi serie de cenas emergentes les encanta mi belly-chon, lumpia fresca y mis platos Ibanag como batil patung (versión Tuguegarao de pancit) y sinanta (también un plato de fideos Ibanag)", Malou Comparte.

Malou relata que "accidentalmente" inició su carrera culinaria dando clases en escuelas culinarias en St. Louis, Missouri y ciudades cercanas cuando su familia se mudó allí en 2011. Su clase de cocina tiene alrededor de 30 estudiantes.

“No hay tantos filipinos aquí en Saint Louis en comparación con las principales ciudades de Estados Unidos. Hay un puñado de filipinos inscritos, pero la mayoría no son filipinos ”, dice Malou.

La comida nos recuerda a casa

Growing up in Tuguegarao, Malou says some of her childhood favorites were: Ibanag longganisa for breakfast, pinataro sticky rice balls with caramelized latik (coconut crumbs).

But the food that best remind her of home are lomo-lomo and calderetang kambing (goat stew).

Malou confides that her culinary journey started by remembering her father. “My father took pride in cooking and serving the food of his culture,” Malou recalls.

Lomo-lomo is pork sautéed in ginger and seasoned with bagoong monamon (anchovy sauce) and vinegar. The dish is typically served for breakfast with a steaming platter of white rice.

In college, Malou often traveled for 10 hours from Manila to Cagayan.

“The bus left Manila after dark, and just as the sun started to rise, I would arrive in Tuguegarao. And there was Papa in the kitchen, cooking lomo-lomo. This was his official welcome home banner! It was his language of love. It was his tight embrace,” Malou reminisces.

Food as identity

Foods brought by migrants to their adopted countries have contributed to cultural diversity.

“Our food is part of our culture and our culture should be passed on to the next generation. Bringing our food to our adopted country is a symbol of identity a symbol of pride. Our food mirrors our culture, our history, our values and beliefs,” Malou says.

Malou also believes that sharing food with other nationalities is important.

“When my daughter’s boyfriend’s family joined us for dinner, my go-to introductory food goes beyond the conventional adobo, pancit and lumpia. I love to start with sinanta, lechon pork belly, beef morcon and seafood paella, as my take on Filipino food is to highlight the eclectic flavors from Southeast Asia and Spain.”

Malou compares herself as a person to calamansi (Philippine lime). “It has its own distinct citrusy notes that come strong and very fragrant. A squeeze of calamansi over your dish brings out an authentic Filipino flavor. Or you could squeeze it and make a refreshing drink. Just like me: small yet could fill up a room,” she laughs.

Malou does not plan to hang up her apron yet. She will continue cooking, writing and vlogging.

Every time you eat dinuguan, sisig, adobo and the food of your childhood in a foreign land, Malou has this to say:

“Embrace your uniqueness. Be proud of yourself, where you come from — your family, food and culture.”


Don't Call It 'The New Ramen': Why Pho Is Central To Vietnamese Identity

A bowl of pho, a beef and noodle soup, served in Ho Chi Minh City, formerly Saigon. Pho has a rich role in Vietnamese, Vietnamese-American, and now, American culture. Andrea Nguyen for NPR ocultar leyenda

A bowl of pho, a beef and noodle soup, served in Ho Chi Minh City, formerly Saigon. Pho has a rich role in Vietnamese, Vietnamese-American, and now, American culture.

I fell for pho in Saigon in 1974, when I was 5 years old. When my family came to America in 1975, my mom satisfied our family's cravings for the aromatic beef noodle soup with homemade batches, served on Sundays after morning Mass. As Vietnamese expatriates, we savored pho as a very special food, a gateway to our cultural roots. When we didn't have pho at home, we went out for it in Orange County, California's Little Saigon, patronizing mom-and-pop shops that welcomed us with the perfume of pho broth.

Nowadays, there are many more pho options beyond the Vietnamese communities, and I love to check them out whenever possible. From the cooks in the kitchen to the servers and customers in the dining room, more non-Vietnamese people are getting into the pho scene. As a cookbook author and cooking teacher, I also know firsthand that a multicultural mix of home cooks across America is interested in making pho.

The soup's crossover from Asian enclaves into the mainstream is surely what inspired the editors of Bon Appétit to launch last week's ill-fated instructional video for eating pho. By now, you may have heard of the debacle: The magazine invited a non-Asian chef to explain the differences between ramen, another popular Asian noodle soup, and pho and to share his best-practices for how to eat the noodle soup. They pitched the video as a public service announcement: "PSA: This is How You Should be Eating Pho." Encouraging the food-obsessed to follow their lead, they declared that "Pho Is the New Ramen." The video went viral — but for all the wrong reasons. The backlash — accusations of cultural appropriation and imperialism — caused a virtual boil over. Bon Appétit quickly removed the video and issued an apology. (You can still see the video here.)

Much of the anger centered around the choice of a white person to authoritatively speak about an Asian food. As the chef shared his personal insights, he never mentioned his fondness for the soup, his personal connections to it. That omission was an editorial mistake. Treating pho as merely a fashionable food negated its rich role in Vietnamese, Vietnamese-American, and now, American culture.

Pho has always been unpretentious and democratic, inviting everyone to experience and appreciate it. However, pho also represents the history of Vietnam and its push for self-determination. Born during the French colonial period, this dish persisted through political upheaval and economic hardship, then resettled and flourished with Vietnamese immigrants all over the globe.

Pho has a story that's much longer than a noodle strand. The noodle soup was created at the beginning of the 20th century as genius make-do cooking. French colonials in Vietnam ordered the slaughtering of cows for the steaks they craved. The bones and tough cuts were left to local cooks, who were used to cows as draft animals but soon found a way to turn the leftovers into delicious broth with rice noodles and thinly sliced meat. It was sold as affordable street food that vendors customized for each diner. Pho fans came from all backgrounds, as the soup's popularity spread — from Hanoi in the north to Saigon (now Ho Chi Minh City) in the south. Inspiring cooks and even poets, it became Vietnam's national food.

Vietnamese people are nationalistic, and pho is not only part of their cuisine but also their pride. Yes, it was the French who made beef scraps available, and yes, many of the initial pho cooks were Chinese, but the noodle soup was created in Vietnam. The Vietnamese people made the best of their circumstances and turned the situation into something of their own. No one may claim pho but the Vietnamese, whom, as history has proven, are a feisty bunch.

We'll never know how aware the critics who took Bon Appétit to task were of pho's history and meaning. As a Vietnamese-American, I wasn't angered that the chef featured in the video was white I'm glad that this soup that forms such a rich part of my cultural identity is gaining new fans, and I welcome all into the kitchen to cook it. But, for an authoritative lesson on pho, which is what this video purported to be, why not tap one of the many Vietnamese-American mom-and-pop shops that have long kept this traditional soup simmering around the country? Or, how about letting a Vietnamese-American chef compare notes with the non-Asian chef?

At Mic, a news site with a millennial audience, the controversy was framed as "Columbusing" — a word that describes when white people "discover" something that has been around for years, or even centuries. The term was new to me, but the concept was not. For years, some people conjectured that pho had strong French roots because it resembled feu ("fire" in French), as in pot-au-feu, the boiled beef dinner. The noodle soup's name most likely evolved from the Vietnamese pronunciation of fen, the Chinese term for flat rice noodles. In applying the Columbus metaphor, Mic signaled that pho had truly become part of America's multicultural table. It had become a vehicle for having a difficult, important conversation about race.

This controversy will likely dissipate, like so many things on the Internet. But if there's anything to be learned from the video fiasco, it's this: Food can — and should — be a way for us to foster deeper understanding of one another.

Andrea Nguyen is a teacher, consultant and author of the forthcoming work The Pho Cookbook.


Chef Liz Rogers Tells Southern Family Tales Through Her Ice Cream Brand, Creamalicious

As Memorial Day approaches, we are all running towards the warm, sunshine-filled days of summer. This year, perhaps even more so than ever before as we seem to be coming out of the confines of the pandemic, little by little, and what says summer better than ice cream? We have a very special brand to introduce you to that should now become a staple in your freezer this season.

Chef Liz Rogers may live in Ohio, but her origins and culinary influence are distinctly Southern. The executive chef and restauranteur can trace the influences on her cooking right down South.

"I&aposm actually from Cleveland, Ohio, but my aunt and a lot of my relatives are from different parts of the south… really deep southern roots and really that&aposs what grew up eating is Southern food," she told Vida sureña in a recent phone call.

Rogers has drawn on that influence and the memories of learning to bake desserts from her grandmother in a cast iron skillet that has passed down generation to generation for years and now to her, to create her own brand.

"Creamalicious is about four generations of family-owned recipes, baked from scratch in their entirety, and they&aposre intertwined in a super-premium ice cream base. So, it&aposs a very high quality, very creamy, 13% butter fat ice cream that&aposs very decadent, very indulgent."

So yes, the flavors for each ice cream not only represent classic desserts, but they also contain them. Completely. The Porch Light Peach Cobbler has a base of thicky, luscious cream speckled with cinnamon and nutmeg with roasted peaches and pieces of buttery, flakey, like your mama made it, bites of crust folded inside. The Thick As Thieves Pecan Pie is just outrageously delicious. It truly feels like you sliced a piece of the very best pie you can find and threw it in a gentle blender with a pecan ice cream that whipped the two together in a loving hug. Seriously, get some of this immediately.

But Rogers also told us that it isn&apost just all about the flavor. That she hopes she&aposs also telling a story with each pint. "It talks about real people. It talks about real things. It just represented family and it represented love and history and culture," she explained. Each flavor represents so much more than the ingredients that it contains.

"The red velvet cake literally was a celebration cake, it&aposs what African Americans ate to celebrate their freedoms. We talk about the porch light peach cobbler and its very symbolic to &aposthe light is always on.&apos If you saw that light on someone&aposs porch it just means welcome…This house is safe."

To find out each of the backstories of each flavor, you can purchase Creamalicious either online or at select Walmart locations, Schnucks, Meijer, and Rogers hopes more supermarkets will follow. If you don&apost see it in your store, ask them to start carrying it. This is how Chef Rogers&apos dream will grow, one scoop at a time. She is, as she told us, "one of the first African American ice cream manufacturers in the world and as of today, the only one in mass production."

WATCH: Can Dogs Eat Ice Cream?

But she hopes she will encourage others to follow her path. As she says, "there&aposs a dream in every scoop. I always say that because right there in that pint, I want people to be a part of my dream. They are a part of my dream. That as an entrepreneur I can&apost change the world but I can make ripples in the pond and I can touch someone. And honestly if I can touch someone and then they can make ripples further than I can and then they can make ripples and then they can touch someone and the same thing."


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Timoshkina, who left Siberia at age 15 to attend school, has been living in England for half her life. This distance, she says, has allowed her to cultivate a new relationship with the food of her homeland. In 2015, after earning a PhD in film history, she combined her two passions — food and film — in a supper club, KinoVino, which continues today.

In establishing Russian food “as a really aesthetically pleasing, contemporary, relevant thing” — and Siberian cuisine especially as a vibrant mosaic drawing on the traditions of such diverse places as Armenia, Central Asia, Georgia, Korea and Ukraine — she presents a unique perspective and counters stereotypes.

Through Timoshkina’s modern take on the dishes of her youth — inspired by Jewish Ukrainian customs on her mother’s side, those from the Russian Far East on her father’s — as well as pre-revolutionary and Soviet-era classics, any lingering misconceptions of Russian food consisting solely of bland cabbage and potatoes in shades of grey are cast aside.


'Know The History': A Texas Chef's Thoughts On Food And Juneteenth

Before President Biden declared Juneteenth a federal holiday this week, the day — which memorializes the day in 1865 that enslaved Texans found out they had been freed — was mostly celebrated by Black folks in Texas. So we decided to talk to Christopher Williams, a Houston-based chef. Williams says people who are newly learning about Juneteenth can partake in the food and traditions, but should first and foremost acknowledge what the day represents, "before you throw that hot dog on the grill or whatever you're going to do. Know what this is really about."

Endowing food with deeper meaning is Williams' bread and butter. He has culinary entrepreneurship and community service in his DNA. The great-grandson of a pioneering Texas businesswoman, Williams feeds a lot of Houston's foodie crowd at his restaurant Lucille's, in the city's Museum District. That's where people come to meet and greet over plates of what Lucille's advertises as "well-refined Southern cuisine, defined by history." It's where then-candidate Joe Biden came last summer to meet George Floyd's family after Floyd's homegoing service.

In addition to feeding foodies, Williams decided it was important to help feed people who couldn't afford fancy restaurant meals. So he started Lucille's 1913, a non-profit that provides meals for people in underserved communities in Houston, and helps train people for jobs in the food industry.

Earlier this week, I spoke to Williams about the origins of Lucille's, the nonprofit that grew from it, and his mixed feelings about how to commemorate Juneteenth. This conversation has been edited for clarity and length.

I understand you and your brother Ben, who is also in the business, chose the name and place of your restaurant, Lucille's. You were an experienced chef in search of a restaurant, and you located it in an old house?

Si. The house was built in 1923. And it was actually my older brother who suggested, "let's name it after Great-Grandma." And I said, "that's perfect," because it gave us a story, and it gave me a point of focus for our style of service and what we would actually serve.

You also have a nonprofit arm of things, which you named Lucille's 1913. Why?

The reason I named it "1913" is because I was trying to triangulate when exactly our great-grandmother, Lucille, started her business. We knew that it was right around the time she got married. And we also knew that she started her business for the exact same reasons that we did, which is that she knew she was a master of her craft and she was trying to find a way to better her community.

[Editor's note: In addition to being a home economist and educator, Lucille B. Smith created a hot roll mix that was sold in grocery stores, and ran a barbeque business and store in Fort Worth. She cooked for Dr. Martin Luther King, Jr. and Eleanor Roosevelt, and received a thank-you note from then-President Lyndon B. Johnson for sending Christmas fruitcakes to servicemen during the Vietnam War.]

Your great-grandmother mastered the perfect quick hot roll. And you followed in her footsteps as a master chef. That's come in handy in the past couple years, right?

Well I am by no means a master chef—but I know how to cook and I know how to do a lot of cooking. And the pandemic really does shine the light on these food insecurities that have been here for ages. And so we just started to act. What I didn't expect was for her name and her legacy to really create and drive the ethos to how we do business. It's a very community-first approach that I guess is in our blood and in our entrepreneurial spirit.

As far as we know, Juneteenth was first observed in Texas, and while it's become nationally known in the past several years, it was thought of for a long time as a Texas holiday. You're from Houston. Did your family observe Juneteenth?

To be completely honest, Juneteenth is just like most holidays for us. This is, I guess, really ingrained in our familial approach it's just a day of service. So it wasn't a day for us to go out and have a party in the park or whatever. It was a day for us to go serve our community. Juneteenth has always been work for me.

What do you think of the whole notion of the holiday, though?

I just drove from Houston to Halifax, Nova Scotia, all the way up the East Coast. And I'm looking at our beautiful, beautiful country. It's gorgeous! But at the same time, with every breath that I have taken at the beauty, it's followed by another breath, thinking about the horror of the history of this country and how it was only great for some, not most — especially not African Americans. So it's a tough thing for me because it's like, why? Why do we need to celebrate an awakening of decency? ¿Sabes a lo que me refiero? The psychological chains of slavery are just so deep. I'm still struggling with what is the right way to celebrate. And I don't know if "celebrate" is the word for it, honestly.

Yeah, I think that we could call it a day of acknowledgement. But I don't believe it's a day of celebration. Personally, I'm not comfortable with celebrating it. I'm definitely comfortable with the acknowledgement of it.

As someone who comes from the state where Juneteenth began, any advice for people who do want to note the day in some way?

I'd say at least know the history. Tell me what it means before we get into the food and before you throw that hot dog on the grill or whatever you're going to do. Know what this is really about.

Is there a particular item on the Lucille's menu that is Juneteenth-appropriate?

One of our dishes that we've been serving since we opened up is our watermelon salad. It has that red component that most people have always associated with the holiday [representing the blood that was shed by enslaved Africans]. So that's just a simple watermelon salad with fresh baby arugula and a strawberry-jalapeño vinaigrette, with a little bit of feta cheese, and maybe some roasted pistachios and red onions.

Lucille's Watermelon Salad

4 cups fresh cut watermelon

½ c thinly sliced red onion

½ c roasted shelled pistachios

6 fresh hulled strawberries

1 t sugar, depending on the sweetness of the fruit

In a blender, combine the strawberry, jalapeño and lemon juice. Puree until smooth. While the machine is on, slowly add all of the olive oil. Add salt and sugar to taste. Set aside.

In a mixing bowl, combine all ingredients except pistachios. Pour in the vinaigrette and toss until the cheese starts to bind with the leaves. Separate into four portions and top with crushed pistachios. [Copyright 2021 NPR]

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Maneet Chauhan Talks Family, Food, and How Traveling Has Influenced Her Culinary Career on Biscuits & Jam

The chef joins us for this week&rsquos episode of Biscuits & Jam.

About਋iscuits & Jam:  In the South, talking about food is personal. It’s a way of sharing your history, your family, your culture, and yourself. Each week Sid Evans, Editor in Chief of Southern Living, sits down with musicians and chefs to hear stories of how they grew up, what inspired them, and how they’ve been shaped by Southern culture. Sid will take us back to some of their most cherished memories and traditions, the family meals they still think about, and their favorite places to eat on the road.

Episode 14: September 15, 2020

Download and listen to Maneet Chauhan onਊpple Podcasts, Spotify, or everywhere podcasts are available.

If you’re a fan of the Food Network program Chopped, you know Maneet Chauhan well for being a judge throughout the run of the show. Graduating at the top of her class from India’s number one culinary school, she led kitchens in both New York and Chicago, before setting her sights on Nashville, to launch the Morph Hospitality Group with her husband Vivek. Now with four restaurants in Music City -- each delivering different spins on American, Indian and Chinese cuisine -- Maneet is set to release a new book this fall, full of recipes from every corner of her native country.  

On Learning to Cook at an Early Age

“I think I started cooking in sixth or seventh grade. My mom was the main cook in the family until the time I started cooking. I was obsessed with desserts! I think the reason why was because I would see these pastries and cakes in books, but they weren&apost available in India. I wanted to learn something different."

On Realizing She Wanted to Go to Culinary School

"When I was in school, everybody knew about my obsession with cooking and food. So whenever our family friends would invite us to their house for dinner, they would call up my parents and say, you guys come around 7pm and send Maneet at around 3pm so that she can help us cook. I started realizing what a great connector food was.  I realized, that I could do something that I love and people loved me for it. That was a no brainer. But I grew up in a community where every kid was studying to be a doctor or an engineer. And if you&aposre really thinking outside the box maybe an accountant. And there I was thinking of becoming a chef, which was barely acceptable in India at that time. On top of that being a girl and a chef. But, my parents were muy supportive."

On Moving to Nashville

“My husband and I have always been wanderers, and we explore each and every opportunity that comes our way. It was love at first landing in Nashville, because as soon as we landed, not only did we fall in love with how beautiful the city and the area is, but also how welcoming the people are.”

On Hot Chicken

“I love a good hot chicken!  It needs to have all the criteria. It just cannot be hot. It needs to have other flavorings to it too. It needs to be crunchy and crispy and it needs to be succulent and moist inside, not over cooked.”

On Her New Cookbook

In her new cookbook &aposChaat: Recipes From the Kitchens, Markets, and Railways of India&apos (available on October 6, 2020), Maneet Chauhan brings readers along on a delicious, vibrant, and personal journey sharing the flavors and cultures of Indian cuisine.

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